万千风流归一城
刘玉新
洛阳在我心里,印象一直清晰而又模糊着,明知道是数朝古都值得一看却又老是不能成行,犹犹豫豫着的几年间,期待越发急切了。今年的十一,背包出行,晚上九点上车,一个好觉,2号的清晨就站在洛阳火车站的广场上了。
车站是个老站,老得只有绿皮K字头的火车过往。十月的洛阳,略微有了些凉意,街道既没有我想象的古老,也没有我存储的现代都市的年轻,车站因为偏离市中心,就和大多数火车站一样,擦着城市的边缘迎来送往。
洛阳,自东晋以降,建十三朝古都,这在中华大地上是绝无仅有的城市。洛水之北,邙山之南,又成就了古人建城建都的理念,山南水北的洛阳,大气而豪爽地往那儿一坐,就是三千多年,任由沧桑巨变,中华大地四分之一的时间都得听从洛阳的调谴,八百多年的定都,皇帝们看中的是伊洛盆地北缘的这块风水宝地,东邻郑州,西依秦岭,北跨黄河,南望伏牛,地处中原兼具攻守之利,背靠太行雄踞黄河之险,难怪古人将其地貌用“河山拱戴,形势甲于天下”来描述。当我置身洛阳山水城廓之间的时候,确乎有一种“中州”之感。
中州,是古人最直观的表达,而恰恰是简单告诉了我们这些后来者如此地理要义所蕴涵的复杂,居中而临天下,众星拱月,不仅是古人治国的理想,就是今天,大国引领仍然让人生出无限的期待,以地理的中心从而形成政治的、经济的、军事的、哲学的、文化的中心,恐怕是所有的政治家们共有的眼光吧!
洛阳是高贵的,高贵得让人不敢直视。105位皇帝在此高居金銮,坐北朝南,指点江山,把一道道圣旨传到江南塞北。走在大街上,只要稍加留意,你就会看到历朝帝王的挂像。
我下榻的宾馆是一个农家小伙子开的,远隔市中心,晚餐的时候,走进他别有创意的窑洞餐厅,餐厅门楣上大书:洛阳水席。本来是奔着水席去,想一睹二十四道连汤带水的菜肴究竟有何迷人的风采。可走进窑洞,我却被洞壁上一幅幅帝王的挂像迷住了,两边就近一看:刘秀、曹丕、杨广、李世民、武则天……哪一个都是响当当的,往前到东周甚至更前。这不是简单的装饰,这是洛阳人长在了骨子里的王侯将相情结,是洛阳文化高贵品格深入民间的骄傲直陈,是洛阳帝王气息长期浸润而遗下的独有标记。
人说,“生在苏杭,死葬邙山”。据说仅邙山就葬有二十四帝,我没能亲去凭吊,估计这说法是靠得住的。甚至想象得到,二十四帝的左近该还有多少贵胄陵寝,围着一代代皇帝,把一座邙山热闹成了天下唯一。
洛阳是尊贵的,尊贵得令人干净了灵魂。龙门石窟从西山起步,一路细看过去,石壁上大大小小的各种佛像,不计其数,没有人能数得清。据文献资料上说,竟有10万之多,这个数目不仅是规模之巨,更主要的是凝成了华夏子孙的智慧之广,每一尊佛像都闪耀着艺术之光。
我在龙门石窟重点看了西山奉先寺的卢舍那大佛。大佛矗立在洞窟的中央,周围静坐着的还有八尊佛像,我叫不出名字,略低于卢舍那大佛。从下往上看去,大佛的神态栩栩如生,端坐望远,天庭饱满,面带微笑,目光深邃而明澈,慈祥大爱地背靠着石壁上盛开的莲花。人站在下面,显得很渺小,连底座都够不着,但是灵魂却于不知不觉中纯粹得没有一丝杂念。
我特别惊异于那么大的佛像,又是在那个科技不发达的时代,于悬崖之上仅用了四年就竣工了,那样的微笑是怎样雕刻出来的?一定是工匠们也怀揣着大慈爱怀揣着大善念,也一定是带了四年的微笑用了水磨功夫的结果吧!
洛阳是富贵的,富贵得让人羡慕到嫉妒的份儿。走进洛阳,满大街都弥漫着一种情结,那就是牡丹。牡丹成了洛阳的名片,广场中、店铺前、灯箱上,甚至行道树上都有硕大的牡丹标识在盛开着,牡丹成了洛阳的代名词。即便坐在车上,司机也会跟你从牡丹开始,到牡丹结束,聊红牡丹白牡丹绿牡丹粉色的牡丹紫金的牡丹,聊好多种类,最后无一例外地说,牡丹有一千三百多种哪!聊得老朋友似的那么投入那么开心,俨然满城的牡丹就是他们家后花园自个儿栽种的,如数家珍,不胜自豪。
可惜来的不是时候,看不到牡丹盛开的繁华,只能从渐渐枯萎的大半人高的枝杆叶片上去想象了。想象也不难,去看牡丹博物馆,去看陶烧的牡丹瓷,去看牡丹的视频,虽说少了现场感,但一样身临其境,花香盈鼻。
“洛阳牡丹甲天下”,虽说是繁盛于宋,但武则天引种牡丹到洛阳,唐宫里一片花团锦簇,则是有文献可考的。今天的洛阳,牡丹随处可见,以牡丹命名的牡丹酒、牡丹茶、牡丹花饼、牡丹刺绣、牡丹剪纸,真可谓国色天香,满城华丽,一城的富贵一城的牡丹历史!
洛阳归来,我还在想,古都如洛阳者,这世界上有几个?即使你一年去一次,恐怕也耳不够聪,眼不够明,心不够用吧!

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