南昌没想到，昆明也没预料，现在的贵阳，怎么突然就这么火了！

在贵阳内部穿行，是一种独特的体验。地铁线路已初具规模，连接着主要的交通枢纽与商圈，干净便捷。但若要真正感受这座城的肌理，不妨在天气晴好时，跳上一趟公交。车子在起伏的道路上缓缓爬升又下降，像坐着一艘航行在山海间的船。经过甲秀楼时，南明河的水光会透过车窗晃进来；穿过花果园时，那密集又充满生活气的楼群，会告诉你什么是山城版的“钢铁森林”。当然，若要去往近郊的青岩古镇或花溪湿地，打车或自驾是更自在的选择，一路绿意相伴，风穿过车窗，带着草木的清香。

在这里，你无需为交通烦忧。地铁与公交织就了城市的骨架，而无数穿梭于大街小巷的出租车与网约车，则像流动的血液，总能将你精准地送达任何一个坡顶或巷尾。这种立体而高效的交通网络，让探索这座山城变得异常轻松。

若要领略贵阳的精华，我建议至少停留三日。时间太短，则如囫囵吞枣，尝不出其层层叠叠的滋味。第一日，不妨交给城市的人文脉络。上午去甲秀楼，看那座四百年的古建筑如何与南明河的清波、现代的城市天际线和谐共处；下午钻进文昌阁一带的老街巷，在青石板路上走走停停，看老人坐在门口晒太阳，闲话着家常。

第二日，是亲近自然的时刻。黔灵山公园是必去的，它不像许多城市公园那般精致修剪过，反倒有种野性的生机。花上半天时间，沿着山道漫步，与散养的猕猴不期而遇，在弘福寺的钟声里寻一刻清静。午后，便可前往花溪国家城市湿地公园，那里是另一番开阔景象，十里河滩，杨柳依依，骑一辆单车，或沿木栈道慢行，直到夕阳将天空染成暖金色。

若有第三日，节奏可以放得更缓。去青岩古镇，不为猎奇，只为感受那座石头城堡里缓慢流淌的时光。或者，干脆寻一处南明河畔的茶馆，要一杯本地的湄潭翠芽，看河水汤汤，看对岸高楼玻璃幕墙上光影流动，将山城的昨日与今日，一同收入眼底。慢下来，才是打开贵阳的正确方式。

在贵阳，觅食无需刻意追寻网红榜单。真正的美味，往往藏在那些街角巷尾、人气旺盛的小店里，或是居民区楼下的摊档间。清晨，被一碗肠旺面唤醒是再幸福不过的事。红油赤酱的汤底，炖煮入味的肥肠与血旺，加上脆哨的酥香，碱水面筋道弹牙，一口下去，麻辣鲜香在口腔里炸开，配上一碗免费的豆浆，贵阳人的一天便这样热气腾腾地开始了。

午餐或晚餐，酸汤鱼是不可错过的图腾。贵州的酸，是自然发酵的番茄与辣椒带来的醇厚酸爽，而非醋的尖利。鱼片在红酸汤里翻滚，肉质嫩滑，酸香开胃，汤底用来泡饭，能让人不知不觉多吃一碗。街边的恋爱豆腐果、丝娃娃，则是灵动的小品。豆腐果在铁板上烤得外皮焦脆，划开小口，灌入折耳根、辣椒、葱花等调制的蘸水，一口咬下，汁水迸溅，复杂的滋味在舌尖交织。丝娃娃则更显秀气，十几种素菜丝卷入薄饼，浇上一勺酸汤，清爽又落胃。

若论小吃，但家香酥鸭的传奇必须一提。鸭子先卤后炸，炸到骨酥肉脆，再撒上秘制的椒盐麻料。捧一袋在手里，边走边吃，麻味层层递进，酥香直冲颅顶，吃得人嘴唇跳舞却停不下来。入夜后，青云路、二七路小吃街的灯火通明，烙锅、烤鱼、各式烧烤的香气弥漫空中，人们围坐小桌，喝着啤酒，谈笑风生。这里的饮食，没有过分精致的摆盘，却满是扎实的滋味与滚烫的生活热情。

甲秀楼，是贵阳人文气质的封面。它矗立于南明河中的鳌矶石上，历经四百年风雨。我去时正值午后，阳光透过古树的枝叶，在楼阁的飞檐翘角上投下斑驳光影。沿着浮玉桥走去，脚下是潺潺流水，抬头是“甲秀”二字匾额，苍劲有力。楼内陈列着贵州的历史文化简介，站在三层凭栏远眺，一侧是南明河如玉带环绕，一侧是林立的现代建筑。那一刻，仿佛能触到这座城从历史深处走来的脉搏，沉稳而有力。

文昌阁则藏在老城的街巷深处，更显静谧。这是一座以设计精巧闻名的三层三檐九角攒尖顶古建筑，结构独特。阁楼并不宏大，却自有一股庄严气度。我去时游人稀少，只有几位老人在阁前的空地上悠闲踱步。抚摸着那些被岁月打磨得光滑的石栏，看檐角的风铃在微风里轻响，周遭城市的喧嚣似乎都被过滤了，只剩下时光在此缓慢流淌的宁静。

若要快速读懂贵州的千年故事，贵州省博物馆是绝佳窗口。新馆建筑现代大气，馆藏却深厚绵长。我尤其喜欢“民族贵州”与“古生物王国”展厅。前者用丰富的服饰、银饰、生活器具，生动展现了苗族、布依族、侗族等世居民族的多彩文化，那些繁复的刺绣图案里，仿佛藏着一个个民族的史诗。后者则用贵州出土的海百合、鱼龙等古生物化石，将你带回亿万年前的深海，震撼于这片土地沧海桑田的巨变。一馆看尽，方知贵州的底蕴，远不止眼前的山水。

黔灵山被誉为“黔南第一山”，它不同于那些需要艰苦攀登的名山，更像是一位慈祥的长者，将整座公园的绿意与生机，慷慨地赠予城市。入园便是满眼苍翠，古木参天。沿着九曲径拾级而上，猕猴在枝桠间跳跃嬉戏，毫不怕人。山路并不陡峭，走走停停，耳边是鸟鸣与风吹过树林的沙沙声。行至山腰的弘福寺，香火缭绕，钟磬声声，心便自然而然地静了下来。登上瞰筑亭，整个贵阳城在脚下铺展开来，山城相依的格局一目了然，清风拂面，顿觉心胸开阔。

花溪国家城市湿地公园，则是贵阳的“城市绿肺”。这里没有峻峭的山峰，有的是开阔的河滩、蜿蜒的溪流、成片的稻田与湿地。租一辆自行车，在平坦的自行车道上漫游是最惬意的。河水清澈见底，水草摇曳，白鹭时而掠过水面。路过黄金大道时，即便是夏日，两旁高大的法国梧桐也投下浓荫，光影婆娑。走到平桥附近，常有本地人在河边散步、垂钓，孩童在浅滩嬉水，生活与自然在此处没有界限，和谐得如同一幅生动的画卷。

若想见识更典型的喀斯特地貌，城郊的天河潭是不错的选择。这里有山、有水、有洞、有瀑，堪称微缩的喀斯特景观百科全书。乘船进入溶洞，钟乳石在彩灯映照下光怪陆离，地下河的水声在空旷的洞内回响，清凉沁人。出得洞来，又是另一番天地，天生桥巍然耸立，瀑布如银练般泻下。站在潭边，看山影倒映在碧绿的水中，清风带着水汽扑面而来，城市的烦嚣早已被抛到九霄云外，只剩下身心被自然洗涤后的通透与宁静。

贵阳的现代商圈，如花果园、世纪城，繁华却不失秩序。连锁品牌与本地特色小店比邻而居，能满足一切购物与娱乐需求。但我更爱在傍晚时分，钻进那些老社区附近的菜市场或夜市。民生路、正新街一带，傍晚便开始热闹起来，刚下班的市民在此采购食材，小吃摊前围满了人。空气里混杂着烤豆腐的焦香、水果的甜香、卤味的浓香，以及人们讨价还价的市声。这种扑面而来的、扎实的烟火气，比任何高档商场都更能让人感到生活的温度与厚度。

离开贵阳的前一夜，我特意又去吃了一碗肠旺面。坐在简陋的小店里，听着周围食客用贵阳话聊着家长里短，看着老板熟练地烫面、浇勺。红油汤面下肚，暖意从胃里升腾起来，驱散了山城夜里的微凉。我想，这就是贵阳留给我的最终印象：它不张扬，不刻意讨好，只是稳稳地立在那里，用起伏的山地接纳你，用清澈的河水滋养你，用麻辣鲜香的食物慰藉你，用市井的烟火温暖你。

它不像一些城市那样，急于用标志性的景观在你脑海里盖章。它的好，是浸润式的，是当你离开后，会忽然想念那口酸汤的醇厚，想念黔灵山间的清风，想念南明河畔的漫步，甚至想念爬坡后微微气喘的感觉。南昌没想到，昆明也没预料，但贵阳就这样，用它独有的、介于都市便利与山水灵秀之间的“刚刚好”，温柔地抓住了旅人的心。值得再来，值得慢慢走，细细品。

贵州省这 2 个县，被联合国评定为 “千年古县”，看看有你家乡吗？

自驾最顶用，古城周边点位分散，公交等得人心发毛，打车也不一定好叫。

停车别贪近，找正规停车场，走两步省很多麻烦。

福泉还得听一嘴“屯堡”味儿。

贵州很多地方当年搞过“调北填南”，军屯民屯扎下来，口音、做法、规矩都留了影子。

福泉周边一些村子里，老人说话那股子硬劲儿，像石子儿滚铁盆，听着就知道不是一天两天形成的。

别光拍照，去小店吃碗酸汤粉，酸里带辣，汗从鼻尖往下掉，才算把这地方记住。

再说镇远。

车一进城，舞阳河那股水腥味就上来了，风把衣角往河里拽，桥上车声、人声都被水面吞一半。

镇远厉害在“水抱城”。

河像一条弯弯的腰带，城就贴着水长，夜里灯一亮，水面一抖，整座城像在呼吸。

镇远古城不只是“好看”。

它在明清时期就是黔东要冲，商旅走湘黔古道，水路陆路在这儿打结。

老码头边上那些台阶，边角磨得发圆，就是一代代脚板和扁担磨出来的。

听当地人讲，过去赶集的人挑盐、挑布、挑茶叶，天没亮就下河边等船，吆喝声顺着水飘，半城都能听见。

镇远还有个青龙洞。

上台阶时腿会酸，手摸栏杆有点潮，香火味混着苔藓味，挺冲鼻子。

青龙洞这地方妙在“三教同处”的气质，儒释道的殿宇挤在一面崖上，像把不同脾气的人硬塞进一张饭桌，居然还能坐得住。

传说里讲得更热闹，说这山崖灵，护着过往商船，遇到急水险滩，拜一拜心就不慌。

信不信随你，反正上去吹吹风，俯瞰舞阳河，值。

镇远怎么玩不累。

早上先走河边老街，吃碗豆花面或酸汤粉，汤热，嘴巴醒得快。

中午太阳一高就钻进青龙洞或找茶馆坐着，别逞能，贵州的太阳晒人不响。

下午四点后再沿河走一圈，逆光拍桥和水面，人物别站太近水边，石头滑，掉下去真不体面。

交通这块说句实话。

贵州县城之间景点分散，自驾就是王道，想停就停，想绕就绕，车里还能备雨衣和零食。

不自驾也行，高铁到凯里、贵阳再转大巴或打车，但时间会被切碎，走起来没那么顺。

镇远古城里路窄，节假日堵得像糯米团，工作日来一半舒服一半便宜。

住宿也别被“江景”忽悠瘸了。

镇远河边房间拍照好看，潮气也真重，床单摸着发凉，睡前开除湿机，窗户别老开。

想睡踏实，选离河一两条街的新一点民宿，走到河边也就十分钟，省心。

福泉住城里更方便，吃夜宵、加油、买水都顺手。

吃的别客气。

镇远夜里烤鱼香得上头，油烟也重，穿浅色衣服等于给自己找事。

酸汤鱼要问清辣度，别逞强，辣到翻车没人替你哭。

福泉路边米粉摊多，早上八点后有的店就卖完了，想吃热乎的得起早。

避坑几句放这儿。

古城里那种“带你走捷径”的讲解，先问清价钱，别到最后尴尬。

拍民族服装照要先谈好是否含修图、是否限时，别拍完才发现钱包在哭。

下雨天石板路像抹了油，鞋底别太光，摔一跤比门票贵。

这两座“千年古县”到底值不值跑一趟。

值在它们不装。

城墙是凉的，河水是湿的，米粉是热的，故事是从台阶和砖缝里长出来的。

要问有没有你家乡。

你家乡要是福泉、镇远，恭喜，别光说给外地人听，自己也多走两圈。

你家乡不在这俩县也没事，路在那儿，周末挑个工作日，车钥匙一捏，山就会给你让条道。

贵阳古镇被严重低估！三个古镇三种命，最后一个刚被央视挖出来

从贵阳回来已有些时日，心却还留在那些青石板路与老木屋的阴影里。人们总说贵州是‘山地公园省’，目光多被黄果树、荔波的水光山色吸引，却少有人耐心去探寻，就在省会贵阳周边，那些贴着城市边缘、依着山形水势生长起来的古镇。它们不像江南水乡那般精致婉约，也无徽州古村那般声名显赫，反倒在这片喀斯特高原的褶皱里，藏着三种截然不同的命运与气质，安静得像是被时光遗忘，却又鲜活地呼吸着。

贵阳的古镇，肌理是跟着山势走的。道路少有横平竖直，多是顺着坡坎蜿蜒，石阶一级一级，将吊脚楼、四合院、祠堂戏台串联起来。抬眼是苍翠的山林，低头见清澈的溪流，建筑多是木结构，黛瓦覆顶，历经风雨后泛出深沉的灰褐色。没有过度翻新的刺眼亮色，也无彻底破败的颓唐，大多保持着一种‘正在生活’的、略带磨损的原真状态。城建的便利触手可及，公交地铁能抵达边缘，但一步踏入古镇，手机信号的减弱、汽车鸣笛的远去，便立刻将人拉入另一个缓慢的时空维度。

这三个古镇，恰似三种人生境遇的隐喻：一个在旅游开发中早早成名，却难免沾染喧嚣；一个在历史长河里默默坚守，守着那份清寂与本分；最后一个，则像一块深埋的璞玉，刚刚被有心人拂去尘埃，露出温润内敛的光华，连央视的镜头都忍不住为之停留。它们共同构成了贵阳人文地图上，一片被严重低估的、值得细细品味的褶皱。

探访这些古镇，交通的便利超乎想象。若从贵阳主城区出发，自驾是最自由的方式。驶离林立的高楼，不过三四十分钟，窗外的风景便从都市切换成绵延的丘陵与零散的田舍。道路平整，导航清晰，山风穿过车窗带着草木的清润。不想自驾也无妨，贵阳发达的公交网络与近年开通的市域快铁，已将触角伸向近郊。譬如到青岩古镇，从市区乘坐公交专线，票价不过几元，一路看城市景观渐次退去，黔中山地的苍翠扑面而来，约一小时便能抵达古镇牌坊下。

若是去更远些、藏得更深的古镇，比如刚刚被‘挖出来’的那个，组合交通更为经济。先乘高铁或市域快铁到邻近的区县，出站后转乘一趟乡镇巴士，或是打一辆本地人的车。那最后一段路往往是最有趣的，车子在盘山公路上缓缓绕行，两旁是茂密的竹林与杉木，偶尔闪过一片油菜花田或几间灰瓦农舍，心便随着海拔的起伏，渐渐沉静下来。司机多是本地人，用带着口音的普通话热情指路，告诉你哪家的豆腐圆子最地道。

古镇内部，则全靠双脚丈量。青石板路被岁月磨得光滑，下雨天也不湿鞋，反而泛着清亮的光。巷道纵横，宽处能容三人并行，窄处仅容一人侧身，走着走着便容易迷路，但这迷路本身也是一种乐趣。偶尔能遇见载客的观光电瓶车，慢悠悠地穿行在主街上，但更推荐随意拐进一条无名的巷弄，去听木门开合的吱呀声，去看老人坐在门槛上晒太阳，去感受那种毫无目的的漫游，才是与这些古镇最真诚的对话。

若要细细品味这三个古镇，安排一个两日的慢游行程最为适宜。第一日，可以从名气最盛的青岩古镇开始。这里开发早，设施全，适合作为‘热身’。上午逛逛明清街巷，看看交错密布的军事屯堡遗迹，中午尝尝闻名遐迩的青岩卤猪脚。下午不必赶路，找一家临街的茶馆二楼坐下，看底下游客如织却又井然有序，感受一种‘被规划好的热闹’。傍晚时分驱车离开，前往第二个古镇住宿。

第二日，节奏应当彻底慢下来。清晨在第二个古镇醒来，这里没有旅行团的喧哗，只有本地居民早起汲水、生火做饭的日常声响。用大半天时间，沿着河岸走走，钻进古老的祠堂看看，和坐在街边做针线的老太太聊几句。午后，再向着第三个、也是最新被关注的古镇出发。这段路风景尤佳，山重水复，仿佛在奔赴一个等待已久的秘密。抵达后，不必急于参观，先在古镇入口的老树下站一会儿，让目光缓缓抚过那些未经修饰的屋瓦与斑驳的土墙，感受那份刚刚被发掘、尚未被游客脚步惊扰的宁静。

若有第三日，那便是纯粹的馈赠。不必再按图索骥，可以折返你最心动的那一个古镇，或者就在第三个古镇里彻底‘浪费’时间。去溪边听一整天的水声，看光影在古墙上移动，跟着一位本地老人，学学怎么用古老的木梭编织土布。把行程表抛在脑后，让古镇的节奏——那种基于日出日落、炊烟饭香的节奏，慢慢同化你。你会发现，衡量时间的尺度，悄然从分钟小时，变成了光影移动的长度和一顿饭的香气的浓度。

贵阳古镇的饮食，是山野馈赠与移民文化交融的结晶，扎实、朴素，带着浓浓的烟火气。不用费心搜寻网红打卡店，那些灶台熏得发黑、招牌字迹模糊的街边小店，或是古镇深处自家院子摆开几张方桌的农家，往往就藏着最地道的古早味。味道不追求新奇刺激，却自有其深厚底蕴，能妥帖地安抚辘辘饥肠与旅途的疲惫。

早餐是一碗滚烫的肠旺面，或是简单的一碟破酥包配豆浆。肠旺面红油鲜亮，肥肠软糯，血旺嫩滑，面条筋道，复合的香气直冲鼻端，吃出一头微汗，顿觉神清气爽。破酥包层层起酥，油而不腻，内馅或是鲜肉，或是洗沙，一口下去，酥皮簌簌落下，满口生香。若是赶巧，还能碰上沿街叫卖的‘碗耳糕’，米香浓郁，口感绵软微甜，是许多贵阳人童年的味道。

正餐则更显山野本色。腊肉炒蕨菜，腊肉是自家熏的，带着松柏的香气，蕨菜是春日从后山采来晒干的，口感韧中带脆。酸汤鱼自不必说，酸是米汤自然发酵的醇酸，鱼是现从溪里捞起的鲜鱼，汤色红亮，酸香扑鼻，能让人连尽三碗米饭。还有一道‘状元蹄’，虽出自青岩，但做法在各古镇皆有流传。猪蹄卤得通红酥烂，皮肉几乎分离，用筷子轻轻一拨便骨肉脱落，入口即化，咸香中回甘，据说吃了能沾沾文运。饭后，可以尝尝本地特色的玫瑰糖，或是用刺梨熬制的蜜饯，酸甜生津，为厚重的一餐收尾。

第一个古镇，青岩，是‘成名者’的样本。它的故事始于明代屯兵，石头城墙、城门洞、蜿蜒街巷，格局清晰可辨。走在光滑的石板路上，两旁是密集的商铺，售卖着蜡染、银饰、辣椒酱。热闹是它的底色，但若细心，仍能在背街小巷找到宁静的院落，看到老人坐在自家门口安静地择菜。这里的‘人文’是展示性的，被精心维护的赵公专祠、文昌阁，讲述着‘五教并存’的历史。触摸那冰凉厚重的城墙砖石，仿佛能触到当年屯军士卒的汗水与边疆的肃杀，而如今，它已妥帖地融入了市井的叫卖声与游客的谈笑里。

第二个古镇，则像一位‘坚守者’。它或许没有显赫的历史名头，也未曾经历大规模的旅游开发。老房子就是老房子，有些歪斜了，用木柱勉强支撑着；街面冷清，只有几家卖日杂用品的小店。但正是这份‘未加修饰’，让它保留了最原真的生活气息。你能看到完整的家族祠堂，匾额上的字迹虽已斑驳，但香案整洁；能遇见九十多岁的老裁缝，还在用脚踩的缝纫机做衣服。时间在这里仿佛流得更慢，每一块磨损的门槛，每一面褪色的春联，都在无声地诉说着寻常百姓家的生计与传承。站在空寂的戏台下，仿佛能听见当年的锣鼓与喝彩，只是如今，观众只剩下了风和阳光。

第三个古镇，则是那位‘发现者’。它可能因地处更偏、交通曾经不便而长久沉寂，保留了极为完整的明清建筑群和街巷肌理。木结构的民居层层叠叠，依山就势，精美的雕花窗棂虽蒙尘却未损。它的人文，是‘养在深闺’的。或许有某座不起眼的宅院，曾出过一位学贯中西的学者；某条小巷深处，曾是一处重要的商帮码头。它的故事刚刚开始被系统梳理，被央视镜头捕捉到的，可能只是它惊鸿一瞥的侧影。走在其中，会有一种探险般的欣喜，因为你看到的，很可能是数十年来未经打扰的、凝固的时光。指尖划过木柱上深深的刻痕，那可能是某个百年前孩童的身高记录，瞬间，历史有了可触摸的温度。

古镇的灵秀，一半在人文，一半在与之唇齿相依的自然。它们多背靠青山，面朝溪流或田坝，山水是古镇天然的屏障与画卷。在青岩，城墙外便是连绵的喀斯特丘陵，春夏绿意葱茏，秋冬雾霭缭绕。站在定广门上远眺，古镇的黛瓦与远处的青峰叠映，规整的人间烟火与野性的自然山水，构成一幅和谐的图景。

第二个古镇，自然更是它的呼吸。一条清澈见底的小河绕镇而过，妇女们在河边浣衣，孩童在浅滩嬉戏。河上有年代久远的石拱桥，藤蔓垂挂，站在桥中央，看流水潺潺，听棒槌敲打衣物的声音回荡在山谷间，心会变得异常宁静。古镇后山有茂密的树林，沿着村民踩出的小径向上，不一会儿便能将全镇瓦顶尽收眼底，炊烟袅袅升起，融入山间的岚气里。

第三个古镇，因其隐秘，自然景观保存得最为完好。它可能深藏于一条峡谷的尽头，两岸峭壁如削，竹林如海。清晨，乳白色的雾气从谷底升起，慢慢淹没古镇的屋檐，只露出几处翘角的飞檐，宛如仙境。镇边可能有古泉，泉水清冽甘甜，终年不涸，是全镇人的水源。坐在泉边的石头上，看光影透过竹叶洒下斑驳的金点，听泉水叮咚与鸟鸣啁啾，会由衷觉得，古人‘择水而居，依山筑城’的智慧，在这里得到了最完美的体现。自然不再是背景，而是古镇生命的一部分，是它静谧、坚韧气质的来源。

若要真正体会古镇的精髓，一定要住上一晚。住宿的选择，也呼应着三种不同的气质。在青岩，可以选择设施完善的精品民宿，它们往往由老宅改造，既保留了木梁石础的古意，又配备了现代化的卫浴与舒适的床品。庭院里可能有一方水池，几丛翠竹，夜晚亮起暖黄的灯光，坐在院中喝茶，能同时享受便利与静谧。

在第二个古镇，住宿体验更为朴素本真。多是本地人家利用空余房间开设的客栈，条件简单但干净。主人就是你的邻居，会热情地邀请你一起吃家常晚饭，饭后坐在堂屋里，听他们用方言聊收成、聊儿女。清晨，不是在闹钟声中醒来，而是在邻家的鸡鸣、灶膛里柴火的噼啪声中自然苏醒。推开木窗，带着柴火气息的空气涌进来，远处山峦的轮廓在晨光中渐渐清晰。

而在第三个刚刚被关注的古镇，住宿或许还处于起步阶段，但这恰恰是它的魅力所在。你可能住在镇上唯一一家由返乡青年经营的小客栈里，房间不多，装饰透着主人的审美与心思。夜晚，古镇几乎没有光污染，抬头便是璀璨的银河。主人可能会组织一场小小的围炉夜话，分享他寻找、整理古镇历史的故事。在这里，你不仅是游客，更像是一个偶然闯入的、被接纳的聆听者与见证者。离开时，衣服上或许还沾着老木头淡淡的香气，相机里存下的不只是风景，更是一段关于发现、坚守与初心的温暖记忆。这三个古镇，如同三本不同笔触写就的书，值得你慢慢翻阅，细细品读，然后明白，在贵阳的山水之间，藏着的不仅是风景，更是时间留给我们的、关于生活本真的多样答案。