柳州螺蛳粉

文/商子雍

【编者按】商子雍先生的《柳州螺蛳粉》一文，以一位西安文化人的视角，记录了与柳州螺蛳粉的“不期而遇”，完成了一场跨越地域的文化品味与思考。文章最精彩之处，在于作者超越了单纯的食物描述，构建了一场南北饮食文化的深度对话。作者坦诚作为北方人初尝螺蛳粉的“吃不惯”，但并未止步于口味的不适，而是以开放包容的态度探寻这种差异背后的文化逻辑。他敏锐地指出，这种不适应主要源于“心理障碍”，而非食物本身的问题，并乐观地表示若能在广西常住，“不到一个月，就会成为螺蛳粉的拥趸”。这种自省与开放，展现了文化人的理性与包容。文章巧妙地将螺蛳粉与西安的羊肉泡馍、油泼面并置，称它们皆为“平民百姓之恩物”。这一视角打破了饮食文化中的地域优劣论，揭示了美食的本质在于服务大众生活，而非比拼历史长短或地位高下。作者对某些媒体人鼓吹“豫菜是中国各菜系之母”的不以为然，更体现了他对多元文化共生的深刻理解。尤为难得的是，作者虽然自陈“吃不惯”，却能够欣赏螺蛳粉的独特价值：他客观地描述了螺蛳粉“有荤有素、有饭有菜、汤汤水水、热热呼呼”的特点，肯定其“当属美味”，尤其赞赏其亲民的价格。这种超越个人口味偏好的客观评价，展现了文化人的公正与洞见。文章以费孝通先生的“各美其美，美人之美，美美与共，天下大同”作结，恰如其分地升华了主题。这十六字不仅是文章的完美收束，也是作者对待不同文化态度的最佳注脚——在保持自身文化认同的同时，能够欣赏并尊重其他文化的独特价值。商子雍先生通过一碗螺蛳粉，向我们展示了如何在全球化时代以平等、开放、理性的态度进行跨文化交流。这不仅是一篇关于美食的散文，更是一篇关于文化态度与人文精神的精彩论述。【编辑：纪昀清】 

2016年12月5日中午两点，乘动车从南宁抵达桂林，顺利入住桂林宾馆，稍事休息后，已经是下午三点多了，只能上街找地方吃一顿晚了好长时间的午饭。桂林宾馆地处老市区的热闹地段，附近就有一条步行街，商铺、饭馆一家挨着一家，但我们选择的，却是一家门脸不大，店堂很小，仅有五张台子，只能同时接待20名顾客的小店。

原因倒也简单——这家小店名曰“西安面馆”。在南宁的4天，接待单位给我们安排的下榻之处，是一家连锁的商务酒店，只供应较为一般的自助早餐，午餐和晚餐，接受了两次宴请，自己在附近的一家湖南馆子吃了两次，都还不错。两次去一家“广州粥王”吃干炒牛河、喝皮蛋瘦肉粥，也还能接受。但当地随处可见的螺蛳粉店（即用螺蛳熬汤煮的细条米粉），我们试着去享用，有点儿吃不惯，而吃得惯的腊汁肉夹馍、羊肉泡馍、油泼面，又到哪里去找呢？所以，来到桂林，和“西安面馆”撞了个满怀，他乡遇故知啊，当然就会赶快去吃了。面馆老板是西安市灞桥区人，大师傅则来自渭南市临渭区，在桂林开了4家连锁店，地道的西安饭，各式面条、肉夹馍、小米稀饭都有。在桂林的一个星期里，我们先后好几次前来就餐，用地道的西安方言和店主交谈，浓浓的乡情扑面而来，其乐融融啊！

不过，在这里要多说几句的，却是我们有点儿吃不惯的螺蛳粉。

前面我说过，所谓螺蛳粉，就是用螺蛳熬汤煮的细条米粉。南方的米粉（亦称米线），几乎等同于北方的面条，不同之处，仅在于前者用米粉加工而成，后者的原料是面粉。

至于螺蛳，据百度百科诠释，是方形环棱螺的俗称，为田螺科动物方形环棱螺或其他同属动物的全体，又有湖螺、石螺、豆田螺、金螺、蜗螺牛等别称。尽管据说这种小玩意儿在全国大部分地区均有分布，但考虑到它们只能生活在河沟、湖泊、池沼以及水田之中，所以应该是南方地区出产较多，现在更是已经实现了人工养殖，成为当地百姓的重要食材。

作为人类最重要的两种粮食作物，小麦系由中亚舶来，稻子则是地道国产，但二者成为中国人果腹之物的历史，都已经非常久远了，只是最初，入口的方式是粒食，直到后来（一说是战国时期，另一说是汉代）石磨出现以后，稻粒和麦粒才能够华丽变身为米粉和面粉；米线和面条，也随后应运而生。

想说几句貌似题外却实则是题内的话。

查《现代汉语词典》对“粉”的释义有好几条，其中第一条是为“粉末”，故而，所谓米粉，应该是指对大米通过石磨（现在则是电磨）加工后形成的粉末状物体；但辞书对“粉”还另有如下一条释义：“特指粉条、粉丝或米粉。”所以，同样是米粉二字，也可以是指用米磨成的粉加工而成的细条状食材。不会有人把云南的过桥米线理解为米粉糊糊，但广西的桂林米粉、柳州螺蛳粉却绝非米粉糊糊，同样也是细条状的米粉制品米线。

接着来说螺蛳粉。

中国人吃螺蛳的历史要更为久远，40多年前，中国考古学者在白莲洞、大龙潭鲤鱼嘴等遗址发现了大量的螺蛳壳堆积物，广西柳州市白莲洞洞穴科学博物馆馆长蒋金远介绍说：“距今约2万年前，居住在白莲洞的‘柳江人’就开始捕捞螺类食用，并学会用火，现在白莲洞遗址内还留下当时原始人‘火烧石螺’的遗迹。”

有意思的是，把米粉和螺蛳这两种中国人吃了几千、甚至数万年的食物合二为一，使之成为螺蛳粉的历史，却短的可怜，才40年出头。螺蛳粉的发源地是广西柳州市，首创人是谁、或曰是哪家店铺，却说不清、道不明，此之谓考古容易“考今”难！更有意思的是，2008年，在柳州螺蛳粉才芳龄28岁之时，其手工制作技艺就成功列入自治区第二批非物质文化遗产名录，2020年，又进一步被列入国家级非物质文化遗产名录。我曾应邀担任过一届西安市非物质文化遗产名录的评审专家，对这个领域里的情况多少有点儿了解，印象中，像这么年轻的非遗项目，除过柳州螺蛳粉，好像找不出第二个。不过，2008年的申报文件中，有这么一句话倒是写得非常得当：“将米粉和螺蛳结合起来制作的螺蛳粉，是柳州民间的一大创造。”

当然，作为一种大众小吃，螺蛳粉历史的长久与否，和它在餐饮市场上受欢迎的程度，其实并无多大的关系。若干年前，某电视台的一位主持人，曾在一档节目里宣称：“豫菜是中国各菜系之母。”我对此说大不以为然。有道是“一方水土养一方人”，在中国这么一个幅员辽阔的国家，这一地和那一地气候、地理、以及物产的差别，孕育出迥异的各地美食，也养成了不同的美味追求，是十分正常的事。不同地区的饮食文化在交流过程中互有影响，也在所难免。但如果没有确凿的史料和实物，来证实你和其他菜系之间的血缘传承关系，就空口无凭地说大话，怕是既不严肃，也无济于事吧！

更何况，现代人在餐饮市场上选择餐品，着眼点是可口好吃与否、安全卫生与否、营养丰富与否、食用方便与否、价格合理与否……至于辈分高低与否，几乎不在考虑的范围之内；在这种事儿上，迫不及待地争着给别人当祖宗，有意思吗？就拿柳州螺蛳粉来说吧，年龄不大、辈分不高，但甫一问世，便爆红柳州，进而又辐射到南宁、桂林，起码在广西，真正做到了有口皆碑，其关键所在，不是历史久远，而是这种特色小吃辣、爽、鲜、酸、烫的独特风味，当然还有亲民的价格，得到了普罗大众的认可！

在南宁、在桂林，我和老伴儿曾三次去品尝螺蛳粉。有汤、有粉，并加入或鸡腿、或鸡翅、或烧肉、或卤蛋，当然还有青菜。这么一碗有荤有素、有饭有菜、汤汤水水、热热呼呼的饭食，当属美味，特别是价钱也不贵，更是深得吾心。至于前面说到的有点儿吃不惯，最主要的原因在于，此前，我们从来没有吃过螺蛳这玩意儿，就如同第一次吃马肉、吃蝎子、吃蚕蛹、甚或吃蜘蛛这一类北方人心目中的非典型性食材时那样，存在着心理障碍。我想，倘若能在广西（最好是在柳州）常住一段时间，每周三次五次地去吃，怕是不到一个月，就会成为螺蛳粉的拥趸了！

一方水土养一方人啊！在我的心目中，广西的螺蛳粉和西安的羊肉泡馍、油泼面，皆为平民百姓之恩物，理应是地久天长的“各美其美，美人之美，美美与共，天下大同”！

结束本篇文章的这16个字非常精彩吧！不过其原创权，是属于前辈文化大家费孝通先生。

（此文转载于2025年12月21日《商子雍杂品》公众号）

【作者简介】商子雍（1942年12月25日生于西安书香世家），陕西西安人，资深报人、作家，中共党员。曾任《西安晚报》部门主任、总编辑助理，现任西安市文史研究馆馆员、文史委员会主任，陕西省作家协会杂文专业委员会主任、陕西省杂文学会会长，兼任多所高校客座教授及省市电视台特约评论员。长期从事杂文、散文创作，作品逾400万字，出版《商子雍文集》（四卷本）、《求是斋杂品》《申酉杂品》《戊子杂品》等著作，获第二届全国鲁迅杂文大赛特等奖、西安新闻十佳、西安市有突出贡献专家荣誉称号、西安市优秀新闻工作者等荣誉，杂文《不能还原历史真相是文明之耻》入选全国权威奖项。曾任政协西安市第九至十一届委员会委员，2003年退休后持续参与文化讲座及学术活动。