作者简介
毕业于北京鲁迅文学院作家班。中国作家协会会员、中国书法家协会会员、中国通俗文学研究会艺术研究委员会艺术顾问、中华诗词学会会员、中国散文学会会员、中国新诗协会会员、北京汉墨书画院高级院士、江苏省海门市作家协会会员、《青年文学家》作家理事会理事、出版文集《繁花》、《静水深流》，长篇小说《繁花落尽》、《九龙坠·白夜行》，中篇小说《上海救赎·2123》、《一封未拆的情书》。在全国诸多省市级刊物发表多篇诗歌散文，在各类国家级的赛事中荣获过特等奖、一二三等奖等各项大奖。
天涯海角：石头与海的千古絮语
作者 / 俞志雄
直到冲锋舟的引擎“突突”地响起，咸腥的海风劈头盖脸地打来，我才从一种近乎朝圣的恍惚里惊醒。我们这一船来自天南地北的“文朋诗友”，此刻都成了蓝色的囚徒——被无边无际的、喧哗而又沉默的蓝包裹着。船身一起一伏，像一匹不驯的野马，每一次颠簸都将几滴冰凉的海水甩到我们脸上、臂膀上，引来一阵阵介于惊呼与欢笑之间的叫嚷。这就是南海了，是古人诗中“天涯尽处”的所在，是千百年来，多少宦游羁客、逐臣骚客望而兴叹的终极之地。
我们选择从海上去接近天涯海角，这本就是一种刻意的“离经叛道”。不去走那平坦的、被无数足迹磨得光滑的岸上石径，偏要乘这一叶扁舟，从它最古老、最本真的那一面去阅读它。岸上的喧嚣与彩旗，在此地已被海风吹散，只剩下纯粹的涛声与风声。船在碧波上划出一道白色的弧线，绕开几处黝黑的礁石。那些礁石常年被海浪啃噬，形态嶙峋，像一群沉默的、搁浅的海兽，背上覆着斑驳的白色苔衣，那是海盐与岁月共同书写的碑文。
也正是在这无遮无拦的海面上，那两块传说中的巨石，才以一种前所未有的磅礴气势，撞入了我们的眼帘。
它们不是“出现”的，是“屹立”着的。仿佛自鸿蒙初开，它们便已在此，并且将永远在此。先看到的是“日石”，它更像一座从海底生长起来的小丘，圆融、雄浑，通体是一种被风雨淘洗了千万年的青灰色。午后的阳光毫无保留地倾泻在它宽阔的岩壁上，反射出一种沉郁的光泽，真如一轮沉落于此、凝固于此的太阳。离它不远，那“月石”则显得清瘦些，线条柔和，带着一丝婉约的弧度，静静地依傍在一旁。海水在它脚下被分成两股，又于其后汇合，激起一圈细碎而永恒的白色浪花。
一刚一柔，一阳一阴，一日一月。它们就这样对峙着，又依偎着，在这海天之间，构成了一幅最简单也最复杂的图景。船老大，一个皮肤黝黑如铁、皱纹里都嵌着海沙的本地汉子，适时地熄了引擎。巨大的轰鸣声戛然而止，世界瞬间被一种更庞大的声音充满——那是海浪周而复始、永不疲倦的拍打声，是风穿过石隙发出的、如同古老埙乐般的呜咽声。
我们这一船方才还嬉笑喧闹的人，此刻都静默了下来。没有人说话，似乎任何言语在这种亘古的对话面前，都是一种亵渎。一位平日里最爱高谈阔论、臧否人物的诗人朋友，此刻也只是扶了扶眼镜，深深地凝望着，仿佛要把这景象连同那涛声，一并吸入肺腑之中。我忽然想起清初那位落魄至此的崖州知州程哲，他在巨石上凿下“天涯”二字时，是怀着怎样的心情？是去国怀乡的悲怆，还是置身于天地尽头的孤绝？或许，他站在这里，面对这日月经天的巨石与无垠的大海，个人的那一点宦海浮沉、宠辱得失，便都显得渺小如沙砾了。
这石头与海的絮语，人类听了千百年，似乎听懂了，又似乎永远也听不懂。
冲锋舟重新发动，我们绕着巨石缓缓而行，从不同的角度瞻仰它们的姿容。离得近了，更能看清岩石表面那无数深刻的裂纹与孔洞，那是时间用风、用水、用日日夜夜雕刻出的痕迹。同船一位研究民俗学的朋友轻声说，在当地黎族百姓的口耳相传里，这“日月石”又名“鸳鸯石”，是一对誓死不屈、殉情跳海的恋人化身。这朴素的、充满人间烟火气的解释，霎时间给这两块冷硬的巨石，注入了温热的血液与情感。
我忽然觉得，这官方与民间的两种解读，恰恰构成了天涯海角的一体两面。一面是士大夫的、历史的、带有哲学意味的苍茫叩问；另一面，则是黎民百姓的、爱情的、充满生命韧性的执着守望。前者是“天涯何处是神州”的宏大叙事，后者是“至死不分离”的微小坚贞。这两者，如同这日石与月石，共同支撑起了这片海湾的精神穹顶。
我们的船最终在景区的码头靠了岸。从动荡的海面回到坚实的土地，双脚竟有些虚浮，仿佛大地的沉稳反倒成了一种陌生的体验。我们混入岸上熙熙攘攘的人流，走向那片著名的摩崖石刻群。
这里的氛围与海上截然不同。海上是孤独的、自然的、神性的；而岸上则是热闹的、人文的、人性的。无数游客，穿着各色鲜艳的衣裳，在“天涯”、“海角”、“南天一柱”等巨石前摆出各种姿势，相机快门的声音“咔嚓”作响，与笑声、呼唤声交织在一起，构成一幅生动活泼的现代游春图。那刻在巨石上的一个个名字，程哲、王毅……他们的忧患与孤独，早已被时光冲刷得模糊，成了后人镜头里一个具有历史厚度的背景。这并非不敬，反而是一种奇妙的传承。古代的贬谪之地，成了今日的幸福向往，这本身不就是历史开的一个最仁慈的玩笑么？
我与诗友们散坐在一株巨大的椰树下歇脚，看阳光透过羽状的叶片，在地上投下斑驳摇曳的光影。海风依旧，但已被林木滤去了几分蛮横，变得温柔了许多。我们喝着清甜的椰子水，话题便从这巨石、这海水，自然而然地蔓延开去。
那位诗人朋友率先感慨：“在海上看那日月石，只觉得胸中块垒，被那海天一洗而空。什么功名，什么得失，在那种永恒面前，都轻得像一粒尘埃。”
写小说的那位却摇摇头，她更着迷于那个“鸳鸯石”的传说。“我倒是觉得，那民间的故事更动人心魄。‘天涯海角’这个词，在情人嘴里，是誓言，是浪漫。它不应该总是苦大仇深的。你看岸上这些牵着手、笑着的男男女女，他们来到这里，不正是为了印证这份‘陪你到天涯海角’的承诺么？”
搞民俗研究的朋友推了推眼镜，慢条斯理地加入讨论：“此言有理。一个地方的文化意象，本就是多层累积的。官方的铭刻，赋予了它历史的庄重；民间的传说，则给予了它情感的体温。我们今日在此，既是历史的凭吊者，也是爱情的见证人，更是纯粹为美而来的游客。这几重身份，并不矛盾。”
我静静地听着，没有插话。目光却不由自主地再次投向大海，投向那在夕阳下渐渐变成剪影的“日月石”。他们的争论，让我想起了苏东坡。他一生屡遭贬谪，最远至海南儋州，处境比程哲等人更为恶劣。但他却能写下“日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人”这样旷达的诗句。他看到了蛮荒之地的毒雾瘴气，也看到了荔枝的甘美、槟榔的奇崛。他将个人的悲剧命运，活成了一场与天地万物、与黎民百姓的深情对话。我想，真正的“天涯”之感，或许并非纯粹的地理距离，而在于心境。心若被困，身处繁华都市亦是牢笼；心若开阔，纵使海角天涯，亦能安享当下的清风明月与椰汁的清甜。
暮色降临，如一块巨大的、半透明的蓝灰色纱幔，轻轻覆盖在海面与沙滩上。游客渐渐稀疏，海潮声显得愈发清晰而恢弘。我们一行人决定在离去前，最后去触摸一下那“天涯”石。
手掌贴上那冰凉、粗糙且布满历史苔痕的岩壁时，一股难以言喻的战栗，从指尖瞬间传遍了全身。这不再是书本上一个抽象的概念，也不是照片里一幅遥远的画面。这是一种真实的、冰冷的、坚硬的触感。在这一刻，千百年来的时光仿佛被压缩、被接通。我仿佛触到了程哲的孤愤，触到了无数天涯游子的乡愁，也触到了那对传说中恋人的炽热体温，更触到了这大海与岩石自身那沉默而伟大的生命。
也许，天涯再美，海角再壮，我们终将离去。当我们一行人转身走向景区大门时，我最后回望了一眼。那“日月石”已完全融入了苍茫的暮色与夜潮之中，只剩下两个更为深沉的影子，依旧执拗地屹立在世界的尽头。
回程的车上，无人说话。大家都累了，或许也都沉溺在自己的思绪里。我望着窗外飞驰而过的、三亚城璀璨的灯火，那片曾经象征着流放与终结的荒凉海域，已被远远地抛在了身后。但我知道，有些东西是抛不下的。那海涛的节奏，那石头的沉默，那关于历史、爱情与存在的千古絮语，已经像盐分渗入岩石一般，深深地刻进了我的记忆里。
天涯海角，它不是一个终点。它是一次洗礼，一场对话，一个让渺小的个体得以窥见永恒的巨大窗口。我来了，我看见了，我被彻底地征服，而后，又仿佛获得了一种奇异的解脱。这，或许就是旅行的最高意义。
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