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年糕味道
文/邵红艳
早上，我家小孩明明看我包了近百只馄饨与饺子，备作早餐用。可中饭时，她却说：“明天早饭我想吃青菜泡饭年糕。”
为娘顾不得扶额，并给她个白眼，而是直接“噗嗤”笑出声来。
因为就在前几天，在网上看到一篇文章，说年糕是浙江小孩的噩梦，说浙江人可以做出碳水配碳水的青菜米饭配年糕。当时，看着作者风趣幽默的文字，想起儿时的早餐标配——青菜泡饭年糕，觉得说出了我的心声。而今天，小孩竟然看着她最爱的芹菜馄饨，却亲点青菜泡饭年糕，不觉得好笑吗？
不过，笑着笑着，关于年糕的儿时记忆全都被唤醒了。
到了农历年底，家家户户都开始打年糕。这时，父母就会把早前就备下的粳米和糯米，按一定的配比，浸泡在大水缸里。这个比例可大有讲究：糯米太多，过糍，粘上颚；糯米太少，打好的年糕太硬不好嚼，还发沙；只有配比得当，打出来的年糕才软糯有劲道。印象中，父母总是垫着脚尖，扛着大箩筐的米，用大杆秤称了又称。真是“鞋差分，衣差寸，分分寸寸要留神。”
浸泡后的米淘洗后磨成糯米粉，蒸熟就可以打年糕了。村上就大队里一个年糕房，全村的年糕都在那里打，所以要排队。印象中，我家打年糕总在晚上，不知是巧合，还是父母怕耽搁白天的劳作特意挑的。蒸好的米粉倒入大大的石臼，石臼上方垂挂着一个大大的木杵，木杵横连着一根更粗更长的木头。大人就站在粗壮的木头上开始踏糕。
这个杠杆装置，看似好玩的跷跷板，却费力得很。于是排在前后打年糕的村人都会相互帮忙，几个壮劳力会轮着踩踏。有时候我们姐弟几个也去凑个热闹，没一会，腿就发酸了。木杵“咚——咚——咚”，似沉闷又轻快，有节奏地响着，直至米粉融为一体，变成一大个黏坨儿。父亲下去揪一团，在手里一试，软糯而有韧劲，这一臼就可以了。于是几个人合力，把大大的黏坨儿抬到边上早架好的木板上。
这时，我们姐弟几个已经眼巴巴的守在边上，父亲就给我们每人揪一团，母亲早就从家里带来一小碗红糖，我们接过热乎乎的年糕团，也不怕烫，在两手间翻来覆去，中间挖一个坑，用勺子舀上满满一勺红糖填入，然后再把它来回揉成团，就像捧着一只欲飞的白鸽子。揉好了就迫不及待地往嘴里送，这刚出臼的年糕，糯叽叽，甜津津，米香浓郁，可口美味，无以言说。帮忙的邻居偶尔也会尝一点，却不似我们这般嘴馋，而是尝了之后会评论一番：太糍或太硬，得多加点粳米或糯米。印象中，我们家的年糕总能获得好评。想来也是的，这配比、这火候，父母可是讲究得很。父亲和母亲则趁热把年糕揉成一个个直径三四十公分，厚五六公分的圆饼，放在木板上晾干。在这当儿，那边臼子里第二臼又已经开始了。我们家人口多，每年都要打上好两缸，得好几臼。
圆饼状的年糕放凉后，父母又把它们切成条状，横竖交错地堆叠，垒成一道年糕墙，这样便于通风晾干。等年糕晾干又未开裂，就放入水缸中保存，每隔一段时间换一次水，这样年糕可以一直吃到清明前。
于是接下去的日子里，年糕就成了我们一日三餐中不可或缺的主角之一。青菜年糕基本就是早餐标配了，如果前一天晚上有剩饭，就成了青菜年糕泡饭。没想到这道本着不浪费原则做成的早餐，竟成了小孩的念想。
除夕晚上，母亲必会蒸一盘切得四四方方的年糕，边上摆一碟红糖。如玉般雪白剔透、丝滑软糯的年糕，雪媚娘一般娇俏可爱，往红糖碟里一蘸，滑、糯、香、甜，无可方比。在味蕾得到无限满足时，母亲总会说一句：“新年吃年糕，一年比一年高。”紧接着，母亲又会让我们姐弟几个都夹一根豆腐素包，说一句“背地垫喽！”（因为农民晒谷子的时候，要在地上放一张竹编席垫，这垫子就叫‘地垫’。当地垫卷起来的时候很像豆腐素包。所以‘吃素包’也叫‘背地垫’，这寄寓了劳动人民对‘五谷丰登’的希望）然后还要吃鱼，说一句“年年有余”。虽然这三四十年里，我们的生活有了天翻地覆的变化，餐桌上的美食不断变着新花样，但是每到除夕节，红糖蘸年糕、素包、鱼，却从没有缺席。我想这习俗、这祈愿已经刻在了我们骨子里。
过了年初一，就开始走亲访友。主人招待客人，到后面必会上一道红糖炒年糕。年糕切成一公分见方，三公分左右长的小条，用过年新杀的家猪猪油炒，特别油亮，特别香。再撒上红糖翻炒，待糖融化，每一条年糕都裹上了红红的糖汁，琥珀一般，就软糯了，可以出锅了。装盘后，撒上刚碾碎的黑芝麻。一盘红里透白，黑色点缀，晶莹剔透，香甜四溢的糖年糕，就这样肆无忌惮地引诱着我们的馋虫。如果是出去拜年当客人，不管先前吃得多饱，肚子撑得多圆，也必定会把筷子伸向盘子，大快朵颐。如果是在家当小主人。等客人吃完，收拾餐桌，就先把这盘还剩着的糖年糕拿下，争先恐后地抢食，甚至拿起盘，用舌头把粘在盘上的糖汁也舔得干干净净。红糖的焦香和年糕的软糯，在唇齿间弥漫，久久不散。
正月里，还会有挨家挨户唱道情（方言叫“唱新闻”）的，往往是盲人，等唱完了，主人就会从水缸里捞两条又长又匀称，长相最好的年糕送给他，相互说几句吉利话，目送着他走向下一家。
过了正月十五，春节结束了， 孩子们要上学了。那青菜汤年糕吃急了烫嘴，吃慢了怕上学赶不上。于是汤年糕就变成煎年糕了。从水缸里捞出的年糕，切成四四方方的薄片，待锅烧热，倒入适量的菜油，再把切好的年糕，一块块地排放在油锅里，“吱——吱——”待一面煎至金黄，就用锅铲翻个面，待两面焦黄，再撒上少许盐，年糕就煎好了。然后用筷子戳起，四四方方的年糕串成一筷子，就如糖葫芦串一般。这时，往窗户外喊一声，约上同伴，背上书包，拿上年糕串，就上学去了。和同伴见了面，同伴手里往往也是年糕串。就这样，一路走、一路吃、一路聊的走在上学路上。
菜油煎的年糕特别香，外焦里嫩，外脆里糯，焦香扑鼻，有时还会嚼到盐粒子，咸香美味。聊的话题是天南地北，不着边际。一串年糕从温热酥脆吃到冰冷发硬，终于嚼完了最后一口，就把筷子往田间地头一插。这时不知当中谁喊一句：“快迟到了。”于是大家就大呼小叫，嬉笑着撒开腿向学校跑去。等放学了，一帮子同伴又一路玩回家。踢石子、玩弹珠、拍纸片、逗青蛙……但是不管怎样，总能准确记着早上把筷子插在哪个地头，然后把它捡回家，明天早上再用它串一串子年糕，开心地走在上学路上。
正如网友调侃：“养年糕比养鱼还累。”开春过后，温度一天天高了，就算换水再勤，水缸里的年糕还是开始有气味了。扔了吗？那可舍不得。把年糕多清洗几遍，从菜地里拔几株蒜苗，配上几滴酱油，一盘蒜苗炒年糕，还哪来的臭味，香得很。蒜香、酱香，配上软糯有嚼劲的年糕，口感丰富浓郁。到了三四月份，田埂上、坡地里，长满了野葱，摘一把，用它炒年糕，比蒜苗炒年糕还香，还好吃呢。到了清明节，家里还有剩余的年糕，这时候，母亲便把年糕蒸熟，揉成团，拿来做清明粿，香葱猪油作馅，那叫一个香。
过了清明节，年糕就暂时退出了我们的餐桌，等年底再隆重登场。现在想来，为什么当时每家每户都要打上那么多的年糕呢？我想，首先在那个贫乏又忙碌的时代，给餐餐米饭的伙食来个调剂，相较于馄饨、面条、饼等，这毕竟是最省力的了。当然更重要的是“年糕年糕”，寓意“一年比一年高”，这寄托着老百姓对来年丰收与幸福生活的最朴素的祈盼呢。这过年打年糕，是乡村生活中不可或缺的一部分，年糕里承载着的，是农村的美好记忆和温暖情愫。
是的，正如网友所言，在浙江，冬天的年糕不是一碗那么简单，而是一缸。
但是年糕绝非是浙江人的噩梦，而是浙江人剪不断的念想，舍不下的温情，放不下的期盼，改不了的习俗。
年糕，不仅是食物，更是文化纽带，它连接着过去与现在，连接着游子与故乡。
作者简介：
邵红艳，系金华市南苑中学语文首席教师，金华市婺城区作家协会会员，开设有个人公众号“行山走水”，曾有多篇散文发表于《时代教育》《金华日报》《金华晚报》《婺江文艺》等报刊。
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