羊 卓 雍 措
池国芳
还没见到湖，先觉得呼吸变得轻浅了。海拔四千四百九十六米，这数字在路牌上冷冰冰的，落到身上，却成了胸腔里一点微微的紧。藏语里，“羊”是上面，“卓”是牧场，“雍”是碧玉，“措”是湖——连起来，便是“上面牧场的碧玉湖”。这名字起得实在，也起得妙；实在的是游牧的先民，妙的是他们朴素的诗心。单听这名字，一片辽阔的、水草丰美的高地，环抱着一汪碧莹莹的湖水，便已在心里活泛起来了。
待翻过岗巴拉山口，那片蓝，便毫无预兆地，劈头盖脸地向你涌来。
它不是那种一望无际的、海一样的浩瀚。它静静地卧在群山的臂弯里，曲曲折折，生出许多温柔的枝杈，像一位侧卧的仙女散开了她宝蓝色的裙裾。阳光是最高明的画师，没有一刻闲着。方才还是沉静的靛青，一阵风过，云影流移，水面便霎时碎成万千片银鳞，闪闪地晃着眼。忽而云过天青，那颜色又沉淀下来，成了某种温润的、介于蓝与绿之间的玉石，幽幽地，仿佛深不见底，吸着你的魂魄去。湖岸线柔和而又繁复，伸向远方的雪山脚下。那雪山是沉默的守护者，顶着终年不化的雪，将满头白发都映在这面巨大的镜子里。这里没有什么“建筑”，若说有，那便是大自然用了亿万年光阴，以冰川为刀，细细雕琢出的宫殿。它的风格，是纯粹、原始而又磅礴的“天成”。
湖畔散落着些村落，小小的，白墙彩檐，是典型的藏式民居。这里的日子，是跟着日头与牛羊走的。天蒙蒙亮，帐篷里便升起炊烟，带着牛粪火的暖香。牧民们骑着马，挥着“乌尔朵”（抛石器），口中发出短促的吆喝，将成群的牦牛与绵羊赶往水草丰茂的湖畔。那身影在巨大的天地间，显得渺小，却又异常坚定。偶尔能听见他们高亢的民歌，歌词听不懂，但那调子，却像山风一样自由，贴着湖面，能传到很远很远的地方。
在藏人心里，羊卓雍措不是一片水，她是女神的化身。一位老阿妈摇着转经筒，用生硬的汉语告诉我，这湖是“圣湖”，能帮人找到达赖喇嘛的转世灵童。她说话时，浑浊的眼睛里有一种极清澈的光。我于是明白，这碧玉般的湖水，不单养着他们的牛羊，更滋养着他们的魂灵。他们沿着湖“转经”，磕着长头，用身体丈量着对神灵的敬畏。那匍匐的身影，与这山水，这信仰，早已融为一体，分不开了。
游客们是喧闹的，又是安静的。初到时，无不惊呼，忙着寻最好的角度，将自己与这圣湖一同框进相机里。可拍着拍着，动作便慢了下来。许是这湖太静，静得容不下太多的浮躁。许多人就那么呆呆地站着，或是坐在石头上，望着湖水出神。话也少了，仿佛一高声，便会惊扰了这片宁静。一个穿着冲锋衣的姑娘，脸上挂着两行清泪，她自己似乎也未察觉。在这里，再坚硬的心，怕也要被这无边的温柔，泡得软了几分。
羊卓雍措会走向何方呢？路修得越来越好，游客也一年比一年多。这是好事，让更多人见识这天地造化之奇。可我心里又隐隐有些怕。怕那过度的喧嚣，会打破了千年的宁静；怕那商业的触角，会污染了这纯粹的碧蓝。它的前景，或许就在于寻一个平衡——既敞开怀抱，又守护住那份神圣的内核。这需要大智慧，也需要每一位到来者的敬畏之心。
历代的名人学士，行经此处，也多有望湖兴叹，留下诗篇的。我记不清那许多华丽的辞藻，只恍惚记得一句，大约是赞它“色如松石嵌云间，形似珊瑚映雪巅”。说得是极好的，松石之碧，珊瑚之形，都抓住了神韵。可我觉得，再好的诗，也写不尽它万分之一的容颜。它的美，不在形，不在色，而在那一股子贯通天地的“气”，是能洗净人心的。
我立在湖边，山风猎猎，吹得衣袂翻飞。人站在这里，便觉尘世的一切烦扰，功名利禄，爱恨情仇，都渺小得可笑，轻飘得如一阵风。这湖水，这雪山，它们存在了千万年，默然注视着人世的悲欢，一言不发，却仿佛说尽了一切。我终究是个过客，带不走这里的一片云，一滴水。但这一眼的碧蓝，想来会沉在心底，往后的日子，每当被俗务所困，便可取出来，涤荡一番，便又能得片刻的清凉与安宁了。这，便是羊卓雍措赐予我的，最珍贵的“加持”了。
