八 廓 街 行
池国芳
拉萨城里，日光总是澄澈得紧，亮汪汪地泼下来，八廓街便在这片金色里醒着，仿佛做了千年的梦，还不愿全然醒来。它蜷伏在红山脚下，围着大昭寺，像一条虔诚的臂膀，将信仰紧紧搂在怀里。这街，起于何时？怕要追溯到吐蕃的盛世了，说是尺尊公主的心思，松赞干布的宏愿，为着那座供奉释迦牟尼等身像的神殿——大昭寺，而让信徒百姓，踏出了这转经的路。年岁久了，便成了街市。海拔是高的，三千七百余米，人初来，气要喘得急些，心也跳得慌些，但那份自地面升腾起来的庄严，却能教你渐渐安恬下来。
说起这街的模样，它是个不规不矩的环。有人说它是个巨大的“觉康”（佛殿）的延伸，是拉萨古城的心脏。脚下的石板，是主要的，滑溜溜的，映着光，泛着一种乌亮油润的色泽。那是无数双靴子，无数个等身长头，用身体与岁月磨出来的。石板上还嵌着些白色的玛尼石，刻着六字真言，行人走过，便是踏着经文前行了。两旁的藏式碉楼，多是白墙黑框窗，窗楣上挂着雪白的“夏木布”（横帘），随风轻摆，像在絮语。窗台上总要摆几盆“格桑梅朵”（格桑花），红红粉粉的，给这赭石色调的街巷，添了许多生气。铺子是一家挨着一家的，卖“唐卡”的，卖“风马旗”的，卖铜佛、法鼓、转经筒的，也有那“波拉”（羊毛）织的氆氇，颜色鲜亮得紧。空气中混杂着酥油的醇厚、桑烟的清冽，还有甜茶馆里飘出的奶香，这是一种独独属于拉萨的味道。
这街上，最动人的，还不是物，是人。是那些从遥远牧区来的信徒。他们多是穿着“曲巴”（藏袍），风尘仆仆的。手里摇着转经筒，筒下的小坠儿溜溜地转，嘴里念念有词，是那听不真切的“嗡嘛呢叭咪吽”。他们的身子微微前倾，眼神是一种凝固了的专注，仿佛尘世的一切纷扰，都在这持诵里化为了乌有。更有那磕长头的，双手合十，举过头顶，移至胸前，然后全身伏地，额头轻叩石板。一次，一次，周而复始。那“唰”的一声，是身体与大地最亲昵、也是最虔诚的摩擦。你看着他们古铜色的、布满皱纹的脸，那脸上没有苦楚，只有一种近乎幸福的平静。他们是在用身体丈量信仰的长度，这八廓街，便是他们灵魂的尺牍。
在藏人心里，这八廓街不单是条街。它是“琅廓”，是中转经道。他们相信，沿着这条古老的路线走一遭，便是一次积累功德的修行。它是生活的中心，是精神的脐带。老阿妈会天天来转上几圈，就像去赴一个千年的约会；远来的朝圣者，终点也必是这里。这条街，流淌在每一个藏人的血脉里，是生时与神佛对话的廊道，也是死后灵魂通往彼岸的依稀路径。
街上的游人，又是另一番光景了。他们拿着各式各样的“相机”，脸上是惊奇，是赞叹，也有些许的茫然。他们穿着冲锋衣，踩着运动鞋，与这古街的步调，总有些格格不入。有的忙着在艳丽的墙根下留影，有的在摊前与“阿佳拉”（大姐）讨价还价，买一串红珊瑚或绿松石。他们被这浓烈的异域风情所包裹，心情大约是复杂的，既有闯入别人圣地的些许不安，又有猎取到新奇风物的满足。他们像水上的浮萍，热闹是热闹了，却终究沉不进这信仰的深潭里去。
历代的名人学士，行至此处，见了大昭寺的金顶，没有不动容的。虽无汉地诗词那般繁盛，那份敬畏却是一般的。仓央嘉措的情歌，仿佛也在这街巷的某处角落里低回。有后世的诗者这般赞道：“金顶耀日生辉煌，梵呗声声入苍茫。千载香火绕圣殿，一盏酥油照佛光。”这诗，算是道出了几分大昭寺的庄严与永恒。
我独自在这八廓街上走着，随着人流转了一圈又一圈。日光渐渐斜了，将我和那些磕长头的人影，都拉得老长，印在光滑的石板上。我想，这街何尝不是一条时间的河呢？信徒们是河底的磐石，坚定而沉默；游客们是河面的浪花，喧闹而流过。那转经筒的嗡嗡声，磕长头的唰唰声，商贩的叫卖声，游客的谈笑声，交织在一起，便是这河流不息的水声了。
我终究是个外人，一个匆匆的过客。我无法像那老阿妈一样，将一生的信念都寄托在这条环形的路上。但我却从这里，窥见了一种巨大的、沉静的力量。这力量，源于对一种高于自身存在的全然交付。离开时，我什么也没有买，只觉得心口被那沉甸甸的阳光，与那无尽的叩拜声，填得满满的。回望处，八廓街依旧在暮色与桑烟里，沉默着，蜿蜒着，通向每一个虔信者的内心深处。
