林  芝  颂

                  池国芳

    初到林芝的人，总要被那一声“西藏江南”的赞叹给绊住脚跟的。这话听着亲切，像是把万里之外的小桥流水、烟雨杏花，一股脑儿搬到了这雪域高原上。可你细看，这“江南”却又不是那江南了。林芝静静地卧在西藏的东南角上，雅鲁藏布江的中下游，像是巨人摊开手掌时，那最柔软、最丰润的掌心肉。它的城是新的，戊戌年（2018年）才撤地设市，可它的魂儿，却是老得很了。古时候，它是“工布”之地，茶马古道的铃声，曾在这里叮叮当当地响过千年，将汉地的茶叶、藏地的马匹，连同那些说不尽的故事，一同织进历史的经纬里。

    这“江南”的名头，究竟从何而来呢？我想，头一桩便是那低眉顺眼的海拔。比起拉萨的凌厉，阿里的高旷，林芝的二千八百米，竟像是一位体贴的故人，教初上高原的旅人，不必受那胸闷气短的苦楚。再者，便是那印度洋送来的暖湿气了。它们怯生生地攀上喜马拉雅的巨壁，便再也无力西行，只得将满腹的柔情与水分，都倾泻在这道缝隙里。于是，这儿便有了江南的雨，江南的绿，却又比江南多了一份朗阔与明净。那绿，是酣畅的，是饱饱地吸足了天地精华后，从每一寸泥土里迸发出来的生命。这“江南”二字，于林芝，便不单是景致的比拟，倒更像是一种慈悲的成全了——它让那些心怀故地烟雨的人，在世界的屋脊上，寻着一个可以安然落泪的故乡。

    水是林芝的脉络。雅鲁藏布江这般雄浑的男儿，到了这里，也仿佛有了绕指柔的缠绵。它浩浩汤汤地劈开群山，那便是举世无双的峡谷了。江水是浑黄的，带着上游的泥土与力气，像一条永不疲倦的金色哈达。而尼洋河，便是这男儿身边一位清凌凌的少女。她的水是碧莹莹的，清得能数清河底的卵石，看得清水草摇曳的腰身。藏家人叫她“仙女的眼泪”，这名儿起得真好，那水光山色里，确乎有一种说不出的、晶莹的哀愁与静美。两江交汇处，便是一曲大自然的“多曲”了，一黄一绿，一刚一柔，纠缠着，奔流着，终是融为一体，分不清彼此了。还有许多无名的溪涧，从雪山上跌落下来，在林子里穿梭，叮叮咚咚的，像是为这静谧的天地奏着永不休止的乐章。

    既有这般丰沛的水，那森林的规模，便也成了冠绝藏地的气象。你若乘车在色季拉山的盘山道上行，目光所及，尽是层层叠叠、漫无边际的绿。那是由云杉、冷杉、巨柏组成的海的疆域。这里的树，不像别处的，总带着些挣扎的苦相。它们是舒展的，是雍容的。那松萝，像古代女子长袖上飘落的轻纱，丝丝缕缕地挂在枝头，将整座森林笼罩在一片空翠的烟雨里。穿行其间，脚下是积年的落叶，软软的，陷进去，便听见岁月在底下窸窣作响。空气里满是松脂与腐木混合的、清冽而沉郁的芬芳，吸上一口，五脏六腑都像是被洗过了一般。这片绿，是林芝的肺，也是这片土地上一切生灵的摇篮与屏障。

    游客们到了这里，那神情也便与在别处不同了。在布达拉宫前，人多是仰着头的，带着一种朝圣般的肃穆；而在这里，人却是舒着眉、含着笑的。你看那路边的桃林下，三三两两的游人，或坐或卧，有的对着雪山支起画板，有的只是捧着一杯甜茶，呆呆地望着天上的云。他们的谈话声也低了，脚步也缓了，仿佛怕惊扰了这片天地固有的宁静。一个从喧嚣都市里来的姑娘，脱了鞋，将脚浸在尼洋河冰凉的水里，忽然就无声地落下泪来。那泪里没有悲伤，只是一种被过于巨大的美所震撼后的无措与安然。在这里，人好像很容易就忘了时间，也忘了自己，只想化作一棵树，一块石头，融进这片无言的山水里去。

    这般仙境，自然不是今日才被世人所知。古往今来，多少文人墨客，行旅僧徒，曾将他们的惊叹与赞美，留在了这片土地上。传说中，莲花生大师曾在此修行，以无上法力降伏了山精水怪，为这片土地加持了永恒的祥和。而那位最会写情歌的仓央嘉措，虽未明言到过此地，但他笔下那“那一年，磕长头匍匐在山路，不为觐见，只为贴着你的温暖”的句子，又何尝不像是为林芝这缠绵的山水所写的注脚呢？近世的文人，行至此处，也总要留下些“雪域明珠”、“人间净域”的题咏。他们的赞叹，像是为这幅壮丽的画卷，题上了一行行飘逸的款识，让它愈发地厚重与名贵了。

    我总以为，林芝的美，是一种有德行的美。它不孤高，不冷傲，它以它丰饶的物产、温和的气候，养育着这里的生灵；它以它绝世的风光，抚慰着远行者的心灵。它雄奇，却不逼迫你；它秀丽，又不轻慢你。它就在那里，春来桃花灼灼，秋至层林尽染，静默地演绎着天地间最盛大的繁华。它告诉你，在最坚硬的高原上，也可以生出最柔软的诗意；在最漫长的风沙路尽头，也藏着这样一个青翠的梦。

    想到此，我心中那点俗念，也便化作了一阕浅词，为这林芝，聊作颂歌罢：

           天静沙·林芝

         雪峰漫煮烟霞，

         江曲闲绕云崖，

         绿野斜插桃花。

         经幡桥下，

        不是江南人家。