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大西北张掖丹霞、鸣沙山、
魔鬼城、阳关游记
赵 聪 （文/摄影）
60年代初，贺敬之的一首旷世之作《西去列车的窗口》，风靡了那一代人，＂在九曲黄河的上游，在西去列车的窗口，是大西北一个平静的夏夜，是高原上月照中天的时候……＂，抒情的诗篇让多少热血青年登上西去的列车，投身于大西北的建设大军。2018年秋，时隔半个多世纪之后，在一个平静的秋夜，也是在一个月照中天的时候，我终于坐在了西去列车的窗口。
2018年9月下旬，正是大西北＂天长雁影稀，月落山容瘦＂的冷清清暮秋时节，我们一行四人跟团去了甘肃、青海旅游。此游记介绍张掖七彩丹霞、鸣沙山月牙泉、南八仙雅丹魔鬼城和阳关烽燧遗址四处景点。大西北的壮美、苍茫、雄浑、辽阔、空灵、悲壮尽在其中。
张掖七彩丹霞
世界自然遗产张掖七彩丹霞地貌，位于甘肃张掖市临泽县倪家营乡南台村，平均海拔1850米，东西长约45公里，南北宽约10公里。
丹霞地貌，主要以陆相地层为主的红层发育而成的具有陡崖坡的地貌。张掖丹霞地貌发育始于第三纪晚期即新近纪时期的喜马拉雅造山运动和气候作用，以及长达两千万年时间演变过程的共同作用，最终形成了以红色为主的多种颜色的独特七彩地貌。
＂丹霞夹明月，华星出云间＂，丹霞一词原指天上的彩霞。张掖七彩丹霞美如天上彩霞举世震惊。这大片大片的丹霞山脉，连座成峰，绵延百里，犹如一段段艳丽的七彩绸带飘挂于丘陵之中，在阳光的照射下，绽放绚丽夺目的光彩，展露磅礴恢宏的气势。
景区共有五处最佳景观区，乘坐景区观光车可依次游览。我们团队在一号景观区停留一个半小时，放眼四望，座座山峦七彩纷呈，色彩缤纷，连绵起伏，重岩叠嶂，层理交错，艳丽夺目，熠熠生辉，气势磅礴。看完一号观景区后，我一人坐景区观光车跳过二号三号景观区，直接来到色彩最艳丽的四号观景区了。
四号观景区更是集中了所有的如诗如画如梦如幻的美景。登上制高点，四周百里群山七彩斑斓霞光尽染，美不胜收。
始而天空暗沉，正当我准备返程之时，好运来了，大家期盼的太阳忽地冲出云层破茧而出，将七彩丹霞照得金光闪烁，亮丽耀目，于是我又从排队返程区奔向300多米远的四号景观区最佳位置，拼命地拍照。游客也涌了过来，有在地面欣赏的，有乘坐滑翔机在天空俯瞰美景的。在欣赏美景的同时，大家不约而同地惊叹大自然的神奇美丽，感恩大自然对人类的无私馈赠。丹霞地貌景点前都有护栏，游客不能跨越护栏进去。18年曾有不良游客无视景区规定，跨越护栏，踩踏丹霞地貌，殊不知这一个脚印就需要60年或更长时间才能恢复原貌。喜欢它就要保护它，爱它就要珍惜它。
鸣沙山月牙泉
鸣沙山月牙泉风景名胜区位于甘肃省敦煌市城南5公里处。鸣沙山，占地面积3.12万平方公里，东西长40余公里，南北宽约20公里，主峰海拔1715米。山山相连，却又独立成山，高高低低，相互映照。或尖或圆，形态各异。如墙如剑，千姿百态。在阳光照射下，山之阴暗沉如墨，山之阳灿若流光。真可借用苏轼的＂横看成岭侧成峰，远近高低各不同＂的诗句来描绘鸣沙山了。鸣沙山为流沙积成，因沙动鸣响而得名。
月牙泉处于鸣沙山环抱之中，其形酷似一弯新月而得名。古称沙井，又名药泉，水质甘冽，澄清如镜。流沙与泉水之间仅有堤岸隔开，但虽遇烈风而泉不被流沙所掩没，地处戈壁而泉水不浊不涸。数座沙山将这一汪形似月牙的清泉拥入怀中，实属神奇而美妙。近观之，只是一汪碧绿清泉，不同角度呈现不同的形状。只有站在高高的沙山之颠朝下望去，才能领略月牙之形。
鸣沙山旅游收费项目有两项，一项是骑骆驼绕沙山一周。
只见远处沙滩上坐满了四腿跪地的骆驼，它们在等待游客，游客在给主人交了100元费用后被领到骆驼身边，骑上后骆驼慢慢站起来，形成一列后才在一人牽引下开始踏沙而行。骆驼队伍步伐整齐一致，不紧不慢地沿沙山绕上一圈，约半小时后回归原地蹲下，放下游客后骆驼归队跪地等待。我骑在骆驼驼峰之间的感觉是一颠一颠地，並不好受，但一生坐一回，也是值得炫耀的事情。
另一项目是豋沙山，登沙山也是每个游客都要体验的项目。先交20元租一双齐小腿高的红色登沙靴，再从豋山区沿着沙山上固定的一条一格一格的木制登山道往上走，沙山大概有300米高，爬上山顶也非易事。下山也同样走登山梯下来。但有不少游客直接踏沙而上，滑沙而下，传来阵阵笑声和尖叫声，享受那份难得的刺激和快乐。
南八仙＂魔鬼城＂
位于青海省海西藏族自治州的柴达木盆地雅丹地貌群，总面积2．1万平方公里。这一雅丹地貌群形成于7500万年前，湖底沉积物经地壳运动抬高，形成浩瀚盐碱滩平原地表，经过长期强烈风沙的侵蚀，不断扩展裂缝，形成无数的彼此独立的土墩，这就是戈壁滩上的“雅丹地貌”。其中南八仙“魔鬼城”是最典型的雅丹地貌景观带，沿着315国道沿途800多公里的无人区，天上无飞鸟，地上不长草，盐碱地白白，魔鬼散一片，诡异得就像进入了一个神秘而庞大的魔鬼城，成为寂寞荒原上的一场视觉盛宴，显示了大自然的鬼斧神工。南八仙因该地岩石铁质含量高，地磁强大，常使罗盘失灵，手机无信号，指南针失灵，无法救助，这也更增添了南八仙魔鬼城的神秘感和诡异感。
＂南八仙＂名称的由来：1955年有八位南方来的女地质队员，为寻找石油资源进入这片雅丹地貌带。返回途中，她们迷失了方向。第三天，当寻找到她们时，她们却永远长眠在这亘古的荒原里。地以人名而生，为纪念八位光荣的女地质队员，在她们牺牲的地方被称作“南八仙”。
南八仙雅丹魔鬼城，这是一个不需门票的景区，却是一处自费景点，每人128元（往往自费景点更好看）。我们乘坐的旅游大巴一直在魔鬼山丘之间的315国道上行驶，国道两旁是一眼望不到边的浩翰无际的雅丹地貌景观。我靠窗而坐，相机紧贴玻璃窗，随时按下快门，一路拍过去，将国道一侧的奇妙景象尽收相机之中。
行驶近一个小时后，才停在一个大山丘旁的停车场。我见一公里外的公路上有块路牌，于是飞奔过去，拍下了＂南八仙＂这块路牌。很庆幸我是我们团唯一拍到路牌的人哟！
旅游车停靠点是魔鬼比较集中和令人恐怖的雅丹地貌特征最奇特之处。大家下车争先恐后地往魔鬼群里跑，争相议论这些魔鬼们像什么？像狮子！而且是家族狮群，有祖孙三代同堂的，也有孤独的，都朝着一个方向望去，这是因为风向所致。大多像一群大大小小形态各异怒吼的狮子。而那些山头，因含铁量高，较为坚硬，大风便磨掉了山的梭角，变成圆鼓鼓光秃秃的山头了。
在停车场附近停留了一个小时，回程路上又拍了国道另一侧的魔鬼们。
《西部往事》影评：＂西风裹挟狂沙漫天肆虐，空气压抑得令人窒息，仿如呜咽的口琴声划破风沙，在空旷凋敝的车站回响。”
一望无垠的雅丹地貌，如狮如鬼如魔境，没有污染没生命，只有魔鬼的恐怖和美丽的绝望。
阳关
阳关，位于甘肃省敦煌市西南70公里处的古董滩，始建于公元前1世紀西汉武帝＂列四郡，据两关＂时期。四郡为敦煌、酒泉、张掖、武威，两关为玉门关和阳关。两关设置都尉治所，派兵驻守。阳关因其在玉门关之南，故称阳关。＂前阳关而后玉门，制伊西而通漠北＂。阳关，东依敦煌，西接楼兰，北望玉门，南眺金鞍，天马故乡，絲绸名关。在宝石东来、丝绸西去的年代里，它为东西方经济文化交流发挥过重要作用，成为交通、军事上一个极其重要的据点。魏晋时置阳关县，在整个汉、晋、隋、唐时期，曾经有过空前繁荣辉煌和历史。
2003年正式开放的阳关博物馆是甘肃省第一家民营博物馆，是一个仿汉代城堡式建筑群，就建在古代阳关烽燧以北的戈壁滩上，从阳关大门到最后一道关门均为仿汉建筑。仿阳关关城是根据《沙州图经》载＂古代阳关关城正门，东西廿步，南北廿七步”所复制而成。仿阳关关城简括大气，古朴伟岸，张扬汉家气派，反映历史风貌。如今，阳关仅剩下一座汉代烽燧堡，原关门、治所、古城、街道、兵营等，早已荡然无存，随时间和风沙消散殆尽。阳关，已成历史与现实的交织，是真正意义上的历史沧桑巨变。
走出最后一道关门，古董滩呈现一片流沙茫茫朔风烈烈的荒凉悲寂景象，与关门内蔚为壮观的阳关博物馆形成巨大时空落差。出现在眼前的是高高低低的黄土破墙，残垣断壁，枯枝伸出墻缝，在秋风中瑟瑟发抖，呜呜哀鸣；破败的残缺黄土墙似乎在诉说着两千多年来的由盛而衰的悠悠往事；那孤寂的枉自飘零的枯枝老树不知春天还会有新叶吗？而此刻成了破土墙的唯一陪伴，唯一的生命所在，一种凄美的凋零。
进入用树干做成护栏的仿汉造型的兵营，一种朔气传金柝、寒光照铁衣之情景扑面而来。阳关作为汉代至唐长达450多年历史的一座军事要塞，自然离不开金戈铁马、设施简陋的兵营生活。景区仿古兵营由帅帐、军帐、军营、辕门、练兵场、射箭场、跑马场、点将台、生活区等组成。生活区内甚至有小小的酒肆，摆满了古代老酒罈，官兵可在此喝酒以解塞外之寒、戍边之苦、思乡之愁，这组建筑再现了昔日守关将士戍守边关的军旅生活。自西汉始，历经东汉、魏晋南北朝、整个唐朝，到了唐末，阳关作为军事防御地位逐渐衰弱以至最终被废弃。此刻，立于兵营之中，更觉当年那些边关将士，远离家乡阔别亲人来此塞外征战，是多么的不易，古时征战几人回？他们大都埋葬在了脚下这片地下墓场里。英雄呼！悲壮呼！我看到的只有悲伤。
阳关烽燧，如今，真正意义上的阳关仅剩下这座汉代烽燧堡，面对戈壁大漠，居高临下且孤零零地耸立在墩墩山之巅。
走出仿汉兵营，已是塞外的深秋黄昏。道路两旁用铁柵栏围住，我们交纳15元，乘坐景区电缆车，时长15分钟，行驶800米后抵达墩墩山最高点阳关烽燧唐·石门烽遗址。阳关烽燧约建于汉武帝太初年间，唐代此烽所在山名石门山，此烽因此得名唐·石门烽，清代以后俗称墩墩山烽燧，位于古董滩北、红山口西墩墩山峰顶。烽燧堡主要由土坯构成，夹有少量澄板泥块、芦苇叠砌，后期以土石块加固。烽燧南北8.6米，东西6.1米，高4.6米。墩墩山海拔1317.2米，为阳关绿洲内最高点。该烽燧身处绝顶，像一尊守边士卒的雕像，极目四望，方圆数十里尽收眼底，被誉为“阳关耳目”，目之所及是苍凉与孤寂、戈壁与大漠。我站在阳关烽燧堡遗址护栏前，久久凝视，不忍离去，烽燧遗址近在咫尺，彷佛触手可及，那烽燧堡上的层层土石纹理清晰可见，无言诉说着两千多年前的悠悠往事。
在下午5点半日落黄昏之时，站在墩墩山下，面对西方，夕阳映照下的墩墩山顶的阳关烽燧与山顶上的游客，被夕阳勾勒出苍劲古朴的和谐剪影，勾画出一幅古典与时尚的浪漫情怀画面，有种与历史融为一体的感觉，有种穿越时空的身临其境之感，一种悲壮动容之感……
朝圣敦煌 ，腸断阳关。谁到了阳关，谁就有了一颗碎成千片的心！
到了阳关，使人既有王维的＂劝君更尽一杯酒 ，西出阳关无故人＂的凄凉不舍之情，又徒生王翰的＂醉卧沙场君莫笑 ，古来征战几人回＂的悲壮不归之感，更有陈陶的＂可怜无定河边骨，犹是春闺梦里人＂的无望等待的悲情，让人对千古盛传的汉代边关阳关既心驰神往，又黯然神伤。
曾几何时，大漠孤烟、长河落日、驼铃声声、宝石东来、丝绸西去的西域，让我们思之迷狂；曾几何时，夜阑风雨、铁马冰河、爱恨依依的西域，让我们情动于中。那古国楼兰美女，让多少人魂牵梦绕；那死亡沙漠罗布泊，让多少英雄好汉有去无归；那令人顿生思古之情的阳关嘉峪关及古长城，让多少人心生古来征战几人回的哀怨伤怀。更有，西域曾经的48个小国，还有多少神秘面纱未曾揭开……
西域，永远的谜。
往后余生，心底深处都是你！
2024年2月15日写于南昌
作者简介：
赵聪，祖籍江苏连云港，现住江西南昌。从事教育工作多年，后任省级出版部门编辑十余年，高级职称。曾在国家级及省级报刊上发表论文40余篇、文学作品30余篇。
