精华热点 中华泱泱大国，有着5000年的文明。
到底什么样的服装，能代表中国呢?
最近汉服非常流行，有人说汉服。
汉服的历史确实悠久，但是，你能说得清，正统的汉服到底是长啥样吗？
于是有人说是旗袍。
旗袍的辨识度确实很高，但真正开始流行的时间是在20世纪20年代(旗袍的历史大约一百多年)。
以这么短的时间，来代表5000年的中华文明，似乎有些牵强。
为了能找到一套代表中国的衣服，我翻看了不少古籍文献、中国服饰史专家研究的资料，探究中国女性历代的穿衣变化。
通过本文的解说，希望大家能对中国服饰有个初步的了解，有补充的可以在留言区畅言，谢谢！
其实，从商代开始，中国的冠服制度开始初步形成，当时的服装具有划分身份等级的功能。
行至周代，国家出现了专门为贵族生产丝绸的作坊，开始了丝绸的规模性生产。
从此，上自天子卿士，下及庶民百姓，衣帽服饰各有等差异，衣冠服饰贵贱有别、尊卑有序的服饰等级系统运行起来。
并且作为礼仪的形式，成为国家政治文化生活的重要组成部分。
春秋战国（前770年—前221年）——秦汉（221BC~220AD）
春秋战国相交之际，封建制度逐步取代了奴隶制度。
此时的政治、经济、文化等各个领域都发生了急剧的变化，形成了“百家争鸣”的局面。
这个时期的服饰流行穿——深衣。
深衣——就是以衣裳连在一起包住身体，基本上就是把自己，裹成一根春卷。
深衣的特点是长衣+大袖+“春卷”造型。
你可别小看这个‘春卷’造型，它融汇了我们祖先的智慧结晶。
如果直接用一块方布包住双腿，走起路来会很不方便。
但如果像旗袍那样在两边开衩，又容易露出内衣，这在当时是一种很不礼貌的行为。
为了在不暴露内衣的前提下，方便日常生活，设计师就想出了腰间的这片三角的“春卷”造型。
上身以后就是下图这个效果：
到了秦汉，深衣依旧流行，有曲裾和直裾两种，男女都可以穿。
这种衣服其实特别考验身材，如果你的腰太粗的话，那片‘三角’就会跑到背后去。
魏晋南北朝（220AD~589AD）
在魏晋南北朝这三百多年里，中原一直都处于战乱之中。
虽然打仗都是贵族间抢地盘的事，但遭殃的永远是老百姓。
在这个乱成一锅粥的年代，人们通常只有两条路可选，胆大的去造反，胆小的原地等死，并将所有希望寄托于死后升仙。
唐代诗人杜牧在《江南春》说：“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中。”
当时的中国，从皇帝到平民，全民都处于修仙的状态。
我们可以从当时的‘画坛大佬’——顾恺之的绘画中，窥见当时的Fashion show(时装表演)。
既然苦海无边，那就将“美好的愿望”穿在身上吧。
此时的服装，先是将深衣的下摆裁剪成燕尾状，再从腰间伸出两根飘带。
迎着风，挺像仙女下凡一般唯美。
隋朝（581AD~619AD）
隋朝统一后，迎来了久违的太平日子。
姑娘们终于脱掉了穿了几百年的深衣，换上衣下裙(裳)的组合，并且将两根飘带上移到胸前。
在爱美之心的驱动下，时髦的姑娘将领口敞开，以露出锁骨或者更大胆一些露出整个肩膀......
隋朝的民风是奔放的，也比较放得开，影响到之后的唐朝姑娘。
唐代（620AD~907AD）
盛唐时期，长安一派欣欣向荣的景象，其服饰文化至今仍然影响着东邻国家。
唐朝的姑娘觉得上衣裙子束得太高，直接去掉会舒服很多。
但是，这种穿法，大概也只有敦煌飞天的仙女敢穿。
于是，唐朝的姑娘们发明了一种带花纹的内衣。
这或许是人类历史上，最早以内衣外穿的方式，来表达时代的潮流了。
当然，对于害怕暴露的姑娘，可以在外面罩个(半透明的轻纱)袍子。
这种装扮在中晚唐贵族妇女中特别流行，处处散发着雍容华贵。
宋朝（960AD~1279AD）
宋王朝在经历了短暂的繁荣过后，便陷入内忧外患的政治局面。
但官家对服饰十分重视，在程朱理学的影响下，人们的审美意识有较大的改变。
除了崇尚简朴，还提倡素雅。
宋朝姑娘们并不像唐朝那样故意内衣外穿，也不学汉朝人那样裹得严严实实。
她们在遮与不遮之间，找到了一种美妙的平衡——质朴和自然。
宋朝女性十分注重穿衣比例，外套和裙摆的比例，通常是黄金分割比。
这样看起来，显得身材特别修长。
当然也有试图打破这种平衡的，直接穿着裹肚与抹胸。
辽、西夏、金、元代（907AD~1206AD）
这些都是以少数民族为主体的政权。
他们一方面从汉族服饰中吸取精华，一方面通过武力在其统治地区，强制推行服饰本族化。
这些少数民族，虽然在服饰制度上取法中原，但依然保留着本民族的特色，你很容易就能分辨出来。
明朝（1368AD~1644AD）
明朝建国后，中原政权再次回到了汉人手中。
明朝的统治者，便迫不及待地重新制定了服饰制度。
明太祖朱元璋根据汉族的传统，“上承周汉，下取唐宋”，依旧是上衣下裙的经典搭配。
明初，曾一度流行那种非常夸张的膨大下裙。
明代《明宪宗元宵行乐图》，纵36.7cm 横690cm ，现藏中国国家博物馆。
明朝服饰似乎设计得有些繁琐，外面套一件背子遮住一切，然后继续在背子的基础上再套（无领对襟马甲），又称“比甲”。
这种‘加长版的马甲’，套在身上有点像道士，不太理解这种是什么审美。
嘉靖皇帝信奉道教，经常要求后妃和宫女与自己一样，穿着长袍参加道家祭祀。
相传明嘉靖皇帝给他的张皇后设计了一套祭祀时穿的衣服，张皇后穿上一照镜子感觉自己像个神婆。
无论嘉靖如何苦苦相劝，皇后就是不肯穿。
这让原本修仙之路不顺的嘉靖帝，鞭打了张皇后，再将其打入冷宫。
被打入冷宫的张皇后，没几年就郁郁而终了。
这估计是为了坚持穿衣理念，而付出最大代价的人了！
明代服饰就是总想将之前的经典融会贯通，只是把唐宋的衣服反复往身上套，却没有自己的特色。
上身一层一层套得太多了，再加上衣袖和裙摆夸张的膨大，远看视觉上就像一个会移动的等腰三角形。
明代服饰最显著的特点是前襟采用搭扣（钮扣），取代了几千年来的‘用绳子绑’（带子系结）。
做到便捷的同时，又保留了传统。
清朝（1644AD~1911AD）
时至清代，服饰形制在历代服饰中最为庞杂繁缛，规章制度也多于任何朝代。
大概分为两个‘阵营’：满系和汉系。
看似势不两立的两个派系，最后居然逐渐融合到了一块了。
满清刚建立的时候，女人都穿这种宽大、平直的拖地长袍，两侧开衩、袖子垂下能过膝。
这种款式最显著的特色就是衣服边缘的绣花，俗称“镶滚彩绣”。
在衣服的领、衣、襟、裾都镶有宽阔的花边，开始是三镶五滚,后来发展到十八镶滚，简直让人眼花缭乱。
这种款式经过三番五次的缩短...拼接...收紧，最终变成了近代旗袍的模样。
清朝的汉人还是‘老三样’：上衣+下裙+背子。
到了民国，受到了西方文化的冲击和传统的延续，服饰融合了中西方的元素。
此时的女人开始摆脱束缚，穿上了更为舒适、便捷的服装，体现女性在社会地位和角色上的变革。
它既继承了传统文化，又具有现代时尚感。
它的修身剪裁和优雅线条展现了女性的优美曲线，凸显了女性的曲线魅力。
到了现代，女性更倾向于选择具有国际化、时尚感的服装，导致了旗袍在当代不再流行的原因之一。
自古以来,每当改朝换代都会迎来一轮服饰改制。
易服，通常是政府主导的行为，以示辞旧迎新。
从明朝的‘恢复汉服’...到清朝的‘剃发易服’...甚至民国初期也颁布过《礼服服制》的法令。
然而，这些规定似乎对不用上班（上朝）的女人，都没啥用；
因为‘女人穿什么’，从来就不是靠一两个法令能决定的。
不信你看历朝历代的女人们，衣服的款式就那么几样，却总能给你穿出新花样来。
每个朝代都有专属于那个时代的服饰，这也许叫时尚吧。
那么，当代的中国会不会出现一种，专属于我们这个时代的服饰呢?
我觉得一定会的！
但具体是什么样子？什么时候出现？
我说了不算！
俱往矣！这个时代的潮流就看你们的啦！
