精华热点 兴 安 行 (秦仁智15286160000)
兴安县隶属广西壮族自治区桂林市，位于广西东北部。
东南接灌阳县，西南濒灵川县，
西北临龙胜各族自治县，北与资源县为邻，东北与全州县接壤。
兴安县面积2344平方千米，下辖6镇4乡，38万余人。
兴安县是湘江、漓江二水的发源地。
境内地形多样而复杂，西北和东南为山地，山峦重叠，沟谷溪流纵横，西北部为越城岭山系，逐渐向西南倾斜；
地处北回归线附近，属中亚热带湿润季风气候区，雨量充沛，日照时间长，积温多，霜期短。
兴安被誉为兴盛之都、安定之邑。是中国银杏、毛竹、商品粮、生猪和柑桔生产基地县，曾获“全国科技进步先进县”、“全国科普示范县”、
“美丽中国示范县”等称号。
兴安远在新石器时代就有人类居住，
春秋战国时期今县境属楚国疆土。
秦始皇二十六年（前221年），
秦始皇统一六国，实行郡县制，
置零陵县，治今兴安县界首城子山。
秦始皇三十三年（前214年），
秦始皇令史禄修建灵渠；
同年，在兴安溶江镇内筑秦城。
前204年，南海郡的龙川令赵佗趁楚汉相争，无法顾及岭南，而夺下桂林郡与象郡，建立南越国。
前196年，赵佗在今兴安县城附近修建越城。
前111年，汉武帝平定岭南。翌年，南越灭亡。
汉武帝将南越国分为九郡，统归交趾刺使部；
同年，在今桂林市设立始安县（含临桂、阳朔、永福、灵川和兴安西南部等地，属零陵郡，归荆州刺使部管辖。
三国时期，始安县升格为郡，但仍归荆州刺使部。
西晋，始安划归广州郡管辖，而兴安境内的湘江流域一带仍属零陵郡。
507年，广州郡被分割，在桂林设置了桂州，始安郡划归桂州管辖。
559年，零陵县撤销，原来属零陵郡的今兴安湘江流域一带，被并入了始安县，兴安县的范围基本确定，并完全脱离零陵郡，其地北至界首镇与全州相邻，南至高尚、溶江与灵川为邻，西至越城岭深处，包括大、小溶江流域的金石、华江，与龙胜、灵川、资源为界，东至都庞岭深山，与全州、灌阳为邻。
隋朝统一中国后，始安县仍归始安郡管，兴安整个县境都归入今日之广西。
隋亡，唐帝国撤郡建州，增加了州县，使行政区划范围缩小，以便管理。
621年，唐高祖李渊派大将李靖击溃后梁皇帝肖铣，收降岭南五十余城，在始安县内划出了今日的兴安地区，设置了临源县（因兴安县是湘江、漓江的发源地）是兴安独立建县之始。隶属桂州，县城设在城台岭上（今兴安中学校址）。
768年，桂州将领朱济时与广州番禺的冯崇道叛唐，朱攻下了周围10余座州县城池，而临源县内官民坚守，朱久攻不下。
后朱济时被容管经略使王平定，唐代宗为表彰全县官民忠义，将县名改为“全义县”。
879年四月，黄巢领导的农民起义军攻陷桂州，旋即挥师北上，在兴安溶江境内构筑“黄城”，驻马屯兵。
900年，湖南马殷趁农民起义之机，攻占桂州、贺州、柳州等多个州县，908年自称楚帝。此时后晋皇帝重贵虽已无法管理马殷占领的全义县。
946年，仍将全义县升为溥州，全义县更名为德昌县。
直到948年，马殷失败，德昌才归后汉管辖。
963年，宋太祖赵匡胤撤消溥州，恢复全义县，重归桂州管辖。
976年，其弟宋太宗赵光义继位。
因全义的“义”字犯了他的名讳，翌年全义县更名为“兴安县”，取意为"兴旺安定"，仍归桂州辖治。
兴安之名，一直沿用至今。
元属静江路。
明、清时期属桂林府。
1913年7月隶属漓江道。
1914年6月隶属桂林道。
1927年直属广西省政府。
1930年隶属桂林民团区。
1934年3月隶属桂林行政监督区。
1940矢3月隶属桂林行政督察区。
1942年3月直属广西省政府。
1944年5月隶属第八区。
1947年3月直属广西省政府，
同年4月隶属第八区，直到临解放。
解放后属桂林专区，
1970年后属桂林地区。
1998年，桂林市和桂林地区合并，兴安县隶属桂林市管辖。
在兴安，我们对始皇帝赢政的功劳赞不绝口，首先想到的是万里长城、统一全国交通的公路~驰道，也知道阿房宫和秦始皇陵。
但是，却少有人知，他还修建了一个造福中国后人的伟大工程，那就是号称“北有长城，南有灵渠”的“秦凿渠”，今人通称灵渠，就在兴安。
灵渠是世界上最古老的运河之一，素有“世界古代水利建筑明珠”的美誉，它于公元前214年凿成通航，距今已有2230多年的历史了，现在仍然发挥着它的灌溉功效。
灵渠全长30公里，它把湘江和漓江的上游连在一起，贯通了中国的南北水系，使原本荒蛮的“南越”和中原成为一体，为中华民族的统一做出了地理交通上的贡献。
从桂林市开车向北行驶，一个多小时就到了兴安县城。
兴安是个古县，现在虽然看不出它的古貌，但古诗中一直有它的影子
记得清代才子袁枚有诗云：
“船到兴安水最清，
青山簇簇水中生。
分明看到青山顶，
船在青山顶上行。”
这一歌颂漓江景色的小作，虽然不少人诋其诗中重复的字太多，但这首诗读起来朗朗上口，景色跃然纸上，一直得到老百姓的喜欢。
直到今天，每一个到桂林旅游泛舟漓江的人，都会听到导游向他们朗诵这首诗。
不仅是官僚的政绩工程，就是文人的诗作，也是贴近老百姓贴近生活的东西，才会永远地流传下去。
作为旅游景点的灵渠，只是兴安县城东南三公里的那一段，但就是这一段，却是灵渠的精华所在。
它是渠首的部分，即湘江上游海洋河分水的部分~铧嘴。
灵渠的主要工程是铧嘴、大小天平石堤、南渠、北渠、陡门和秦堤。到过四川都江堰的人，就会明白灵渠的修建原理和它十分相似。
我们一行站在陡门处，眼前看到的是一片宽阔的水域，那便是铧嘴了。其原理是，在海洋河中用石头筑成“人”字形的石坝，其形状有点像犁地的铧头，人字的左一撇是北渠，让部分河水流向湘江；
人字的右一撇是南渠，让另一部分河水流向漓江上游的大溶河。
人字形的最上端，就像都江堰的鱼嘴一样伸入海洋河中间，实现三七分水，即三分水入漓，七分水入湘。
区别的是，都江堰是二八分水、四六分沙。
而灵渠中的人字形右撇筑得很低，当海洋河水涨潮时，高出堤坝的水就会从坝顶溢出流入海洋河故道，使灵渠始终保持正常水位平稳而不泛滥。
人字形的右撇最末端就是陡门，实际上它是南渠渠首上的一座桥。
当渠里的船只一过陡门，就说明，这船驶入了漓江。
我们顺着陡门下的南渠慢慢走着，渠边的竹树茂盛，不时看到古树的身影。
秋天的树叶无声无息地一片片落下，悠悠地漂在清澈的渠水水面向下游流淌，就像时光悄悄地逝去。
走出约几百米的地方，在渠北岸出现一座古屋，临水处是一个码头，上书五个字：四贤祠码头。
“四贤”是谁？它立刻让我产生了极大的兴趣。
我们进了四贤祠院内。
造型古朴的四贤祠里有一栋房子，进去一看，房内立着四尊石像，从左往右依次是：
秦监御史禄、汉伏波将军马援、唐桂管观察使李渤、防御使鱼孟威。史禄是奉秦始皇的命令去开凿灵渠的指挥者。
据载，史禄带领10万民夫，历时五年才凿通了灵渠。
在当时没有挖掘机和运输车，全靠人工开凿，其艰苦程度可想而知。而正是在灵渠通航的公元前214年，秦朝的大军用它来运送军队粮草，从而统一了岭南各地。
马援就是“马革裹尸”典故的原形。
东汉建武十七年（41年）交趾（今越南，当时还是中国附属国）反，光武帝拜马援为伏波将军率领10万大军南下征伐。第二年大破叛敌，斩首数千级，降者万余人。随后，马援又追叛军至禁溪，并依次击败之，其众离散。次年正月，斩杀叛乱头目徵侧、徵贰，传首洛阳。
马援南征，所需军用物资相当庞大，这在交通不便的岭南地区，运送军需物资是件十分困难的事。
灵渠也就成了这支大军最理想的后勤补给线的关键之处。
为了这条水道更加畅通，马援派人对灵渠进行了进一步的疏浚和加固，因此，在灵渠，就留下了关于马援的记载。
唐朝的李渤和鱼孟威二人，也是疏浚灵渠的有功之人。
我们看到祠堂一块记事的石碑时知道，四贤祠在七八百年前的元代就有了，明清时期经过多次维修和重修，最后一次大修是1981年。
关于古建筑的维修和重建，
历来争论不断，主要有三种情况：
一是多数人主张保持原样，不能保持原样宁可不修。
如岳阳楼，它是严格按照清代原样重修的，大小高矮，甚至连楼上的木瓦砖石都是比照原样加工的。
记得当年去岳阳楼时，还看到了游览区内展览室里原楼图片及拆下来的原木、瓦、砖、石等物件，而2011年去的时候，我们看到，这个展室竟然没有了，反倒新添了一个所谓的小乔墓景点，不用问，这是臆造出来的东西，真是大煞风景。
在保持原有风格的基础上扩大规模，即按比例放大。
如黄鹤楼，它是按照历史图片，是在清代三层木楼其础上，取其飞檐斗拱的风格重修的，现在为钢筋混凝土建筑，高达十层。
它是1988年向游人开放的，虽然移过百十米的位置让人诟病过，但风格还有，而且也慢慢火了起来；
完全没有原来的风格，只是一个根据史书载过有这个景点就大兴土木起来，这种做法是最让人讨厌，如山东济南遥墙镇四风闸村的稼轩故里。它只是凭着史书上说的辛弃疾出生在山东历城四风闸村，1998年，当地有关部门就在村子的西头大兴土木，修了一个占地28亩三进院落的大园子，并且其建筑一点宋代的影子都没有。
2010年10月，我们去看的时候，因为游人少得可怜，后面的两进院落里长满了荒草。
我们徘徊在四贤祠的小院子里，向四周望去，古木森森，院墙黑瓦复脊，白壁平直简约，带有某种先秦特点，让人恍如隔世。突然看到一株古柏耸立墙边，还围起了护栏，便知道它一定不是凡品。
近前一看果然大吃一惊，树下的根部竟然含着一块横着的石碑！
一个牌子上写着“古树吞碑”四个字。细看一下说明文字，才知道，这株古柏是唐代的生灵，树龄差不多有千年了。而古柏所吞的大碑，却是清代乾隆年间的物件，也有三四百年的历史了。现在，古树还以每三年一公分的速度在吞吃着大碑，说不上有一天石碑就会让大树吃掉。
“知道这碑上的文字记载着什么吗？”
我问祠里的一位工作人员。他说：
“不知道，曾经有人提议把碑取出来考察上面的文字，但却遭到大多数文物专家的极力反对，理由是一旦取碑必将毁掉古树，还不如把这个密秘留给后人，让树和碑流传下去！”
这真是一个难以琢磨和难以破解的命题，自然和文化在这里名符其实地“融为一体”，树和碑虽然相差五六百年，但谁说它们不是时代的传承呢？
这让我想到了时下纷纷争论的西安兴教寺，这个埋着唐代高僧遗骨的寺院，其部分建筑因为是现代风格的砖瓦结构，有些官员就非要把它拆除，另修一些带有唐代风格的古屋来装点景区不可！说实话，在我看来这大可不必。因为，历史本来就有传承关系，没有传承就没有历史。试问，兴教寺塔下埋着的虽然是唐朝高僧玄状的尸骨，但那宝塔却是历代重修几次的了~谁能保证宝塔永远不倒？同样道理，兴教寺里的僧舍，虽然是文革被毁后重建的，但数十年或百年以后，是不是也是文物呢？而且正是它，让人想起了那场残酷的文化浩劫，这本身的传承，是不是更有历史意义呢？
再如湖南凤凰古城，当地官员们为了敛财，竟然想出了关闭古城，让所有商户迁出，捆绑所有景点收票的无知想法。可想而知，古城中红灯高悬，酒家林立，商品满街的景观就会荡然无存了。多少年后，我们的子孙们，只能在我们这一代人的游记里，去寻觅夜晚到来之时，那种纱灯如火、游人如鲫、食客临窗、满街飘香的迷人景观了。
顺着灵渠流淌，我们向西走去，沿渠不时出现一座座古桥，领略时代沧桑的同时，也欣赏着现代文明。
有一株大树，不知是树叶发红还是鲜花开放，总之是满树鲜红。
而那树上落下的红花(叶)在水面上漂，我坐在岸边的石头上呆呆地看着水上漂红，想起了一首唐诗和唐代传奇“红叶题诗”的故事，它把美丽和神秘送到人间，送到未来，使旅途变得更加迷人，让我忘记了来路和去路，甚至还忘记了自我。
我们又走了两公里，看见两个妇女正头也不抬，专注地在渠水边洗着衣服，这让我非常羡慕，能用两千年古渠里的水洗衣服，这是不是有点儿太侈奢了。
走到万里桥时，风景大变了模样，一座亭子耸立桥上，看样子就是新修的东西了。
而且，渠两边还出现了四四方的高楼~灵渠，到底还是被钢筋混凝土的林子包围了起来，游兴大减的同时，灵渠的旅行也到了尾声。
看到眼前这不伦不类的景观让我产生了疑问，是不是像某些官员的思维那样，把附近的住宅全部扒掉，另建一些先秦的仿古建筑呢？
于是，纠结又回到原点。
那么我们要问，新建的仿古建筑，像是像了点儿古东西，可再像，那也是新建的呀，它要比周边民居晚得多了，更不是古物了。
对文化古迹不应再折腾了，就让它们安静地存在下去~东西，只有存在下去才是保存历史。
出了灵渠坐在回桂林的车上，头脑中还回放着坐在灵渠边忘情的那一刻。不记得是在林语堂在哪一篇文章中说到旅游，谈到对游客的分类。他把游客的水平分为三类：
一类是有人陪同走马看花，在景点留影以证“到此一游”；
二类是行前做好周密计划，哪里住哪里吃哪里看写得一清二楚，林语堂把它比喻为“翻日历牌”，最是不可取；
三类是灵魂入景，忘记了自己上哪里去，最好也忘记从哪里来，甚至连自己的名字也不记得了。
这第三类，才是一个旅行家应有的品格。
人们到灵渠来吧，灵渠的魅力绝不需要依靠热闹来体现，灵渠的价值和吸引力也并不以游客多少来衡量。
它在经过了两千多年的风雨岁月，经历了众多的朝代更迭之后，仍在沉静中释放着令人无法抗拒的力量，使走近它的人变得心境平和，甚至有了那种进入圣地般的虔诚。
