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1 入关以色列
一早直奔巴士站去以色列。
约旦的冬夜很冷，早晨风寒彻骨。
也是去佩特拉的车站售票处，早去乘客已在门口排队。6点整职员开门大家鱼贯而入。
不料他们的泡斯机不工作，看我急一位职员领我到最近的银行ATM机上提现，多亏他提醒我多提点，否则这时候又要抓瞎 。
此刻坐在约旦海关出境处的冷板凳上等待出关。他们的旅客出关设计很复杂，过两道安检不说，还得填卡盖章再出去到另外一房屋里交现金才给办出关手续。是现金，每人10JD，雁过拔毛，好像还不能划卡。入境交出境也要交钱这就是约旦，不交走不了。而且护照被收走，说是要再等1小时却不知何故？没有解释只让等。还未曾见过哪个国家过海关可以让护照离开自己视线的。这就是约旦，君主立宪国家，对外设计就是这么麻烦不友好。旁边一堆人和我一样都在等待，既来之只能则安之。
终于海关人员高举一沓护照走出来说声佛搂蜜。所有被收护照的游客眼巴巴的，如同一群羊跟着一只摇晃着青草的手，呼啦出了大厅再绕过一个广场来到一巴士前。他顺手把这沓护照给了另一人，大家又听他指挥，上车后又眼巴巴看着他的手，生怕一个走眼护照不翼而飞。
他走我跟前拿一秃顶的护照问：笛斯诱？一看我紧摇头，他便大声喊万斯，结果有人赶紧上前认领走了自己的护照。轮到我一颗悬心终于放下。
接着又是收钱，这次钱应是接驳费。约旦在离边界线3公里外设卡，中间地带需乘接驳车。3公里80人民币。若带大件行李更多费。这等钱挣得真利落。其实这笔接驳费已经交过。那大巴费本来9JD,, 加接驳12JD.。但海关人员拿着护照把你交给了另个大巴公司的工作人员，也就没人敢提这个茬，提了他不认能奈他何，只能花钱了事。这应是一早领我取钱的巴士公司职员说要多取的原因吧。
终于开车，但每到关卡就得等好久，约旦这边几个关卡好容易过完到以色列也如此，一直磨蹭了半天才到以色列海关。
以国这边人乌泱泱的，想不到这个海关这么繁忙。各种肤色的旅行团还有务工团纷至沓来挤来挤去。好容易轮到，检查人员居然再三确认我是一个人旅游后才盖章放行。看来自由行陆路入关以色列者很罕见。
出去找车这里可要倍加小心，特别是自由行的游客。有团会包车，散客一出关围住的竟全是的士司机，一百美金往上起跳。
还好一位当地老先生见问巴士，忙拉我到窗口给工作人员游说，他们小巴还有位子 。就这样20美金买了张去耶路撒冷的车票。
一路颠簸总算到达目的地，这位先生下车前又叮嘱另位先生让他关照我的下车点。此前他还画了张图告诉我的饭店位置应如何走。
看来哪里都能碰见热心肠的人啊。
2 哭 墙
哭墙是一堵尚活着的古墙。
比较埃及约旦以及希腊等古文明遗址，它们已随岁月流逝而沉寂，但哭墙还活着。走近它的人至今仍能感受到它的脉搏跳动它的顽强生命力。
哭墙也叫西墙，来以色列的主要目的，就是亲身感受这堵伟大而古老的墙，何以有如此大的感召力能让犹太人千余年不断地来到它的面前哭诉。以汲取犹太民族顽强的绝地再生能力。
穿街走巷，不断修正脚步方向，我朝手机地图上标示的红点迈近。这个点就是哭墙，我已离它越来越近。
穿过城门，走进耶路撒冷老城了。也许当年耶和华背着沉重的十字架，坚定不移走的也是这条路。
耶路撒冷石头铺就的街道高低不平，岁月的痕迹就是把它们一个个磨得光滑。我小心翼翼地上坡又下坡，每到一个街巷贯通处，必有荷枪实弹的军人在把守，他们有男有女，年轻是他们的共性。他们也使得人们时刻警醒自己，这里离战火并不太远。
三个士兵和几位游客在聊天，他们笑容可掬亲切热情，放下枪他们和你我类同，只是某种不得已的使命，他们才用肩扛起了责任。显然他们愿意随和友好地面对所有友好相对的人们。
再穿过一隧道样的街道，安检后一拐弯，外面豁然开朗，啊哦，这就是哭墙广场。
直接感受是这个广场空间很大，墙也高大伟岸许多，越近走它越有压迫感。
终于来到这里，魂牵梦绕大半辈子，好奇心爆棚，想不到终于可以亲手抚摸这面墙了。墙体冰凉光滑，无数只手抚摸过它，墙缝里更塞满纸条，密密麻麻，这是无数人写给天主的心语。
用手抚摸这斑斑驳驳的石墙，仿佛有电流穿透身体直击心灵，不由得抵首石墙感恩上苍。
周边有许多人各有姿势，但都面墙以自己的方式在这里默祷。
石墙由各种大小不一的方形条石垒砌，高逾30米，长约百米，分男女两个区域朝拜。但见整个墙体巨石切割的严丝合缝，和许多看过的古迹类似。
一位年轻父亲在现场教导着自己的两个幼儿如何抵墙祈祷。孩子虽然幼小，依然学得有模有样。显然这就是精神传承。说哭墙活着就是指这种力量 ，它的脉搏跳动也就是这些世代相传穿流不息的身影儿。
越来越多的犹太教信徒走了过来，只见他们步履匆匆神色肃然。他们的服饰做工十分考究，熨烫笔挺板正，看似有着严格的规范。黑色是其主体色调。他们一色长袍礼服戴宽边礼帽，有的还戴着好似貂毛的圆筒大帽子，顶毛上竖，齐整到一丝不乱。
哭墙延伸到一建筑里面，这里才是哭墙的精华所在。里边清一色着礼服的犹太教徒虽熙熙攘攘却井然有序。他们或现场修览圣经法典，或抵墙诵经，或群体高唱颂歌氛围热烈。似乎大家通灵附体，显得无比肃穆庄严。
今晚是犹太教安息日，难怪有这么多人聚集。当夕阳西下，广场灯骤亮，这时的气氛更加热烈，更多的犹太教徒涌来广场。人们不断从各个入口通过安检进入。见状我决定逆流而出。
巷道街头人头攒动，比来时更多的清教徒打扮的人纷至沓来。他们均神色严肃不苟言笑，只步履匆匆一心赶往西墙广场。
有集伙成群结队的，也有独自成行的，更有推着婴儿车拖家带口的。男的一色黑袍黑帽礼带扎腰，白袜煞白皮靴锃亮，女性素色长裙化妆精致，孩子们也都着合身小礼服从头到脚一丝不苟。不由感叹他们光这身行头打扮就得耗时祢久，遑论银钱。这得多大动力才能驱动至此？这，也许就是哭墙生命感召力的具体体现吧。
川流不息的人群中也间有穆斯林民众，大家均和睦相处各走各路。今晚犹太教徒的安息日，也是其它各族裔人看热闹的好时刻。耶路撒冷的老城便全城沉浸在一派祥和之中。
出城是主城门，城门外两边各一个驻点哨所，以军在这里最少布置了一个班的兵力。
但看他们闲散地身影，似乎见惯了这种场景。加沙战火平息肯定是他们尚能闲散的注脚吧。
回路上，弯转的街头小贩们还在昏暗灯光下吆喝，各种小生意人忙着在招揽顾客。公共巴士也在街道穿行，人们上上下下身影安然。
匆忙走了半天感觉饿了，便走进一家披萨店。这家店离住处不远，中午想吃来着店主却说要等半小时，这时进来可以悠闲地等这一口美味吧。
火炉里熊熊火焰映红了烤披萨的这巴勒斯坦小伙子的脸庞，他忙着用木铲铲进铲出，一边快手快脚忙活，一边热络地和熟顾客调侃打趣。
虽他们间阿拉伯语听不懂，但看他们生意火爆生活应安然有序。
万家灯火，和平真好！
放弃战争，回归理性处理争拗，各奉其主，这，恐怕才应是哭墙生命意义的真谛吧。
3 一路惊魂
这巴勒斯坦小伙开车，一路把我吓得不轻，几乎丢了魂。
去特拉维夫的路上，似乎有鬼追撵他，一路上狂奔不说还可劲儿超车。
不知以色列竟然这样，安息日竟停止了一切政府的公共交通。大巴火车统统停运，大家都去安息。于是乎原定坐高铁去特拉维夫的计划顿成泡影。这当然也是自由行必须承担的部分，没有人为你的出行分担责任，因此碰到什么意外也都是说不定的事儿。
只是这事太离谱，一个国家的运行被一个教规束缚，这咋看咋不合理。前算后算却没算准安息日的交通停摆，这尴尬就此面临。
就这样我被突如其来的变化打懵，昏头胀脑下就瞎打误撞地坐上了这位巴勒斯坦人的车。当时是问一位路人，他带我走到这小巴车问司机可去特拉维夫。结果像赶巧一样说去，而且说走就走。我屁股尚未坐稳当，他车已飙出一里地开外。就这样稀里糊涂的上车稀里糊涂的赶往特拉维夫。
高速上他一骑绝尘。路上见开的快的，他追，比他车慢的，超 ！ 一个字形容：飙！
就这样车往前面飞，魂在后面追，几乎是一路狂飙，颠得我紧抱着前边的椅背不敢撒手。好几次马上要追尾咬前车屁股了，紧要时刻他一脚急刹，若不是有所防范，真有可能被他甩出车去。
他就这样跟谁挣命般疯开了半个时辰。开着开着，这家伙半道上伸过手指捏搓着黑指头，果然，要钱了 。
我上车后就心里打鼓，咋就我一人？也许他会开到一停车点，把在那里等待着的乘客一块带走。结果却只带着我一人狂奔，我心想坏了，这是硬塞给我个专车。
没办法，身不由己。
但感觉他也不像是坏人，毕竟此前看他车上下来了一车人，有男有女也有穆斯林，不像劫道越货啊。但现实是他伸出了手还嘴里码内码内的，没办法掏钱吧。
问多少，五个手指摇晃着。五十谢克儿？给了五十他仍朝我搓指头，这他娘的 ，还真把自己当劫道的啦？！又递过20还不干，我钱包也只剩美金了 。但我把两张大币塞兜里，扯出剩下的两美元给他还是不干，得，真碰见劫道的了。
还好钱包里剩两张20的埃币，于是又递给他，他反复看着似乎也有点发懵。转过头我把空钱包翻给他看，他这才消停。
车到特拉维夫外围，我向他展示我的住地。付了钱总该拉到地方吧？
只见这家伙进城了还是和谁挣命般开车，红灯还亮尾就启动。拐弯急冲刺，说好听是愣头青说不好听就是个二球货，得亏安息日车少。这家伙急头绊脑把我往高铁站外广场上一扔，便扬长而去，独留我一人在广场上凌乱。
当然我知道这是城际间正常的巴士交通设计，它们毕竟不是的士，不能想到哪到哪儿。
只好接着问路，自己来解决安息日停摆带出的麻烦。
还好看地图也都快到地方了，昨日哭墙祈祷看似今天就有作用，上天果然从不负我，总在难时出手相帮。
一位黑大嫂听问，细看手机住址，见我是英语盲索性引领着我去找小巴。找到后她反复叮嘱司机我下车的点，还不厌其烦地告诉我应付多少谢克儿就可以，直到司机点头她才离开。
哎，黑天使吔。
4 感受特拉维夫
每个人心里都住着天使也住着魔鬼，就看控制力如何。国家民族也是，特别是民族命运掌握在一小撮人手里时，他们为利益驱动所做出的愚蠢举动则要全体民众为其买单。
特拉维夫在加沙北边不足百公里。这条长沙滩就是特拉维夫的精华，从这里一直向南延伸直到加沙。
相信如果一直这样走我可以走到加沙。
现在两个地方两片天地。
蔚蓝的地中海一望无垠，站在金色的沙滩上看去，天蓝海就愈加的蓝，蓝的令人心醉。
这里的沙滩非常细密，光脚丫踩上边柔软顺滑十分的惬意。
一大群人在海边餐厅外载歌载舞，是在庆祝安息日吗？更多的人在沙滩上或散步或跑步或打板球踢足球打沙滩排球。更有惬意者赤膊躺在白色的沙滩椅上晒着太阳。这里更是孩子们玩乐的天堂，他们在海浪间嬉戏，或冲浪追逐着浪花或迎风摇帆划向岸边。
这种场景在新西兰司空见惯，可出现在这里还是令我惊叹，人们的满足快乐溢于言表。
要知道一年前这里还战云密布，哈马斯和真主党的火箭弹和以色列铁穹弹在特拉维夫不时划过夜空，战火还时刻笼罩头顶。
但今天这里令人分毫感受不到战争的阴影。
一杆以色列国旗飘扬在一处海堤的尽头，两位印度游客和我一样好奇在此合影留念。
向南望去，加沙的上空还是阴霾笼罩。
一块天底下却截然着两个世界， 真让人叹息。原来集权者选择了不同的道路真的可以给普通人带来不同的命运。
一派繁荣和一片废墟，结果迥然不同。
两年前哈马斯悍然发动了针对以色列平民的大规模杀戮，结果是所有治下的民众在以色列的猛烈炮火中惨遭生灵涂炭苦不堪言。一个主义害惨一个族裔，一个抱定毁灭别人的民族却却将自己置身于死无葬身之地，所费尽心机挖的地道成了掩埋自己的场所。
该不该如此？我不相信摩萨德那天没有得到敌方袭击信息。我更叹息哈马斯怎会邪恶愚蠢到如此地步。终于一切由天注定，想毁灭别人必反被毁灭，这样的法则可否警世后人？这样的人间惨剧可否永远终止？思绪如天上浮云，一位骑滑板的男子把爱犬塞进胸前的衣服拉链里，滑行时狗狗惬意地探头探脑，看着沙滩上的如织游人。有情人勾肩搭背，更有爱侣在沙滩上拥吻。
加沙应该也是这样的沙滩，金沙银浪，蓝天白云。因此盼望战火平息后，加沙人能够和这里的人们一样，共享一片蓝天，不好吗？
总编辑：湖畔烟树
执行编辑：艾玛
